View Full Version : Ilmalämpöpumpu или другие варианты отопления дома.
При -5 обычно не всегда 6кв, замечал было именьше.
Но у тебя компрессор ПИЛПа же не 6 кВт выдает. А не более 2,5-3.0. 6 кВт это ж с тэнами уже.
Ну что, пошла теплая вода по петле, где ты снял термостат?
Ну понятно. При такой погоде вчера это цифры отвечающие расходу дома без какой-нибудь дешевой энергии, чисто на ТЭНах.
Я не понимаю на каких тэнах, если машина показывает что тэн либо 0 либо первый. У меня по тэнам идёт такая градация:
0 - 0,4-0,6 kW
1 vastus - 1,4 kW
2 vastus - 3,4 kW
3 vastus - 4,5 kW
4 vastus - 5,4 kW
5 vastus - 6,0 kW
6 vastus - 7,5 kW
7 vastus - 9,0 kW
то есть сейчас она не должна греть больше чем на 0,6-1,4 кВт в час по логике, потому что тэн то включается то выключается, см. вложение
Кстати, у меня на гребёнке термостаты с электроприводом, только в контуры душа+сауны и хозкомнаты идут т.к. открытые, без регулировки с постоянной циркуляцией.
Я не понимаю на каких тэнах, если машина показывает что тэн либо 0 либо первый. У меня по тэнам идёт такая градация:
0 - 0,4-0,6 kW
1 vastus - 1,4 kW
2 vastus - 3,4 kW
3 vastus - 4,5 kW
4 vastus - 5,4 kW
5 vastus - 6,0 kW
6 vastus - 7,5 kW
7 vastus - 9,0 kW
то есть сейчас она не должна греть больше чем на 0,6-1,4 кВт в час по логике, потому что тэн то включается то выключается, см. вложение
Кстати, у меня на гребёнке термостаты с электроприводом, только в контуры душа+сауны и хозкомнаты идут т.к. открытые, без регулировки с постоянной циркуляцией.
Здесь, видимо, идет какая -то ложная информация или непонимание этих данных. Не может при такой погоде, на такой дом, идти всего 1,5 кВт тепла. Должно быть больше. Ну и сами же пишите, что энергии идет дофига.
В теплые полы идет +26С? Так это по такой погоде вообще мало. То-то в доме холодина то стоит. Вон у Кидра сейчас около +32С, это вот плюс/минус нормально.
У вас там в автоматике должен быть выбор кривых температур ( lämpökäyrä). Это зависимость температуры подающей воды в отопление от температуры наружного воздуха. Может надо еще правильную кривую подобрать, более "теплую".
Но у тебя компрессор ПИЛПа же не 6 кВт выдает. А не более 2,5-3.0. 6 кВт это ж с тэнами уже.
Ну что, пошла теплая вода по петле, где ты снял термостат?
Слушай чего-то не очень то и пошла:) может вот эта хркнь не на полную открыта?
Слушай чего-то не очень то и пошла:) может вот эта хркнь не на полную открыта?
Ну раньше то шла? До начала проблем? Ее же никто не трогал. Эта хрень и не должна быть полностью открыта. Она может быть открыта полностью только на самой длинной петле, а на всех остальных петлях, которые короче, расход прижат этой гайкой, больше или меньше, в зависимости от конкретной длинны петли. На ощупь то сейчас труба холоднее тех, которые нормально работают?
А обратная труба на ощупь? Холоднее остальных? Хотя обратная еще долго будет холоднее, пока весь пол не прогреет.
Ну а уж если ничего это не помогает, то да, может быть и воздух. Но это тоже решаемая проблема. Закрываешь все петли (бараашками), а проблемную оставляешь открытой. Желательно, кроме бараашка, еще и гайку эту открутить на полную, чтобы максимально увеличить проток воды. Расход и скорость в ней резко вырастут, и воздушную пробку вытолкнет потоком в рессивер. Гайку потом закрутить обратно, так, как была.
Ну раньше то шла? До начала проблем? Ее же никто не трогал. Эта хрень и не должна быть полностью открыта. Она может быть открыта полностью только на самой длинной петле, а на всех остальных петлях, которые короче, расход прижат этой гайкой, больше или меньше, в зависимости от конкретной длинны петли. На ощупь то сейчас труба холоднее тех, которые нормально работают?
А обратная труба на ощупь? Холоднее остальных? Хотя обратная еще долго будет холоднее, пока весь пол не прогреет.
Ну а уж если ничего это не помогает, то да, может быть и воздух. Но это тоже решаемая проблема. Закрываешь все петли (ба*****ми), а проблемную оставляешь открытой. Желательно, кроме ба*****, еще и гайку эту открутить на полную, чтобы максимально увеличить проток воды. Расход и скорость в ней резко вырастут, и воздушную пробку вытолкнет потоком в рессивер.
Да нет по моему внизу всегда было холодновато, когда на улице холодало, мы просто камином топили низ, мне кажется вот как раз она и не открыта изначально полностью, ну типа камин в этих помещениях, для экономии?
по ощущениям обе трuбы одинаковой температуры, и холоднее тех где пол 22. мне кажется тепло не пошло.
Да нет по моему внизу всегда было холодновато, когда на улице холодало, мы просто камином топили низ, мне кажется вот как раз она и не открыта изначально полностью, ну типа камин в этих помещениях, для экономии?
по ощущениям обе трuбы одинаковой температуры, и холоднее тех где пол 22. мне кажется тепло не пошло.
Ну так открой больше, откручивая потихоньку гайку, на четверть оборота за 1 раз. И наблюдай. Только запоминай, сколько открутил. Балансировка теплого пола - дело не быстрое. Эта вся толща бетона очень инертна, и пока его теплоотдача устаканится, надо много времени.
Что такое пол 22?
Ну та открой больше, откручивая потихоньку гайку, на четверть оборота за 1 раз. И наблюдай. Балансировка теплого пола - дело не быстрое. Эта вся толща бетона очень инертна, и пока его теплоотдача устаканится, надо много времени.
Что такое пол 22?
Вот такой расклад, на картинке трубы обозначенные синим одинаковой температуры и входящяя и выходящяя и прохладные. А вот те что красной линией обозначены на входе теплая, на выходе холодная, наверное всетаки пробка?
На плане А1,2,3 пол 18-19 сейчас показывает , а вот а7 там уже 22 градуса.
Правильно я понял что надо крутить верхнюю маленькую гайку?
Правильно я понял что надо крутить верхнюю маленькую гайку?
По моему да. Пишу "по моему", потому что у разных производителей конструкции разные, ну тут вроде да.
И что, вот ты уже какое-то время назад снял головку с А3, и в выходящей трубе вода все еще холодная? Если да, то это непорядок. Выходящая должна была моментально нагреться.
По моему да. Пишу "по моему", потому что у разных производителей конструкции разные, ну тут вроде да.
жена сказала что всётаки когда-то эти полы тоже были тёплыми, хоть я и не помню:) наверное всетаки пробка. Шас потеплеет попробую как ты сказал сделать! Спасибо!
жена сказала что всётаки когда-то эти полы тоже были тёплыми, хоть я и не помню:) наверное всетаки пробка. Шас потеплеет попробую как ты сказал сделать! Спасибо!
Бараашки проверь на нижних рессиверах, может их кто сдуру закрыл на лето. Кроме тебя некому, но все же, может забыл.
Бараашки проверь на нижних рессиверах, может их кто сдуру закрыл на лето. Кроме тебя некому, но все же, может забыл.
А внизу их нет этт пустышки, они даже не прикручены, просто надеты чтоб не потерять. Я за 7 лет вообще ничего не крутил и не менял:) только шас начал разбираться, с твоей помощью:)
Здесь, видимо, идет какая -то ложная информация или непонимание этих данных. Не может при такой погоде, на такой дом, идти всего 1,5 кВт тепла. Должно быть больше. Ну и сами же пишите, что энергии идет дофига.
В теплые полы идет +26С? Так это по такой погоде вообще мало. То-то в доме холодина то стоит. Вон у Кидра сейчас около +32С, это вот плюс/минус нормально.
У вас там в автоматике должен быть выбор кривых температур ( lämpökäyrä). Это зависимость температуры подающей воды в отопление от температуры наружного воздуха. Может надо еще правильную кривую подобрать, более "теплую".
Кривая стоит номер 1, у них градация от 1-10. Рекомендации для нынешних домов кривая 1-2. Температурный режим воды в пол у меня установлен +26 - +36 градусов (и то мне советовали 21-36, я сам его подзадрал, иначе ногам совсем некомфортно, температура полов 22-23 градуса). Так вот около 26 машина в полы постоянно и держит включая выключая тэн, т.к. на улице стало тепло. Я устанавливал эти значения по рекомендации финнов, у которых ниланы уже по 10 лет.
А вы где брали свой MLP?
Кривая стоит номер 1, у них градация от 1-10. Рекомендации для нынешних домов кривая 1-2. Температурный режим воды в пол у меня установлен +26 - +36 градусов (и то мне советовали 21-36, я сам его подзадрал, иначе ногам совсем некомфортно, температура полов 22-23 градуса). Так вот около 26 машина в полы постоянно и держит включая выключая тэн, т.к. на улице стало тепло. Я устанавливал эти значения по рекомендации финнов, у которых ниланы уже по 10 лет.
А вы где брали свой MLP?
Рекомендации рекомендациями, но чтобы в доме было комфортно и тепло, кривую надо устанавливать такую, которая и делает в доме тепло и комфортно. Вы же мерзнете. Номер 1 - это для дома, который почти не теряет тепла. У нас тоже, по всем рекомендациям должна была быть кривая 3, ну максимум 4. Однако при этих кривых дом нифига не был теплым, методом подбора нашли, что нам подходит кривая 6.
Попробуйте, для начала, поставить кривую 3 хотя бы, и посмотрите, что дальше будет. Потом, если покажется мало, может придется еще более "теплую" кривую.
Мы тупо купили в инете на самом дешевом ресурсе, что я нашел. Я не нуждаюсь в "амматиллайсен асеннус и такуухуолто", чтобы покупать у местных фирм и переплачивать двойную цену неизвестно за что. Привезли прямо на место.
Вот здесь мы покупали вот этот.
https://www.maalampotukku.fi/product/917/nibe-f1255-6-r-em
Рекомендации рекомендациями, но чтобы в доме было комфортно и тепло, кривую надо устанавливать такую, которая и делает в доме тепло и комфортно. Вы же мерзнете. Номер 1 - это для дома, который почти не теряет тепла. У нас тоже, по всем рекомендациям должна была быть кривая 3, ну максимум 4. Однако при этих кривых дом нифига не был теплым, методом подбора нашли, что нам подходит кривая 6.
Попробуйте, для начала, поставить кривую 3 хотя бы, и посмотрите, что дальше будет. Потом, если покажется мало, может придется еще более "теплую" кривую.
Мы тупо купили в инете на самом дешевом ресурсе, что я нашел. Я не нуждаюсь в "амматиллайсен асеннус и такуухуолто", чтобы покупать у местных фирм и переплачивать двойную цену неизвестно за что. Привезли прямо на место.
Вот здесь мы покупали вот этот.
https://www.maalampotukku.fi/product/917/nibe-f1255-6-r-em
Вот какого хрена один и тот же товар имеет такую большую разницу в цене?:
https://www.maalampotukku.fi/product/917/nibe-f1255-6-r-em 6990 Евро
https://www.taloon.com/invertteri-maalampopumppu-nibe-f1255-1.5-6 8390 Евро.
Поэтому, прежде чем что-то покупать в мире тепловых насосов, изучаем цены, разброс может быть очень большой.
Бараашки проверь на нижних рессиверах, может их кто сдуру закрыл на лето. Кроме тебя некому, но все же, может забыл.
В общем решил я всё-таки барашик покрутить , не угомонный я. Потому как странно что воздушная пробка сразу на трех трубах, термостаты которых регулируются одним и тем же выключателем в комнате. Начал я крутить барашек, верхняя пимпочка так и остается на месте, просто увеличивается зазор между большой и малой шайбой:)
Вот какого хрена один и тот же товар имеет такую большую разницу в цене?:
https://www.maalampotukku.fi/product/917/nibe-f1255-6-r-em 6990 Евро
https://www.taloon.com/invertteri-maalampopumppu-nibe-f1255-1.5-6 8390 Евро.
Поэтому, прежде чем что-то покупать в мире тепловых насосов, изучаем цены, разброс может быть очень большой.
Барыги:)
У меня осенью был случай, агренат стал выдавать ощибку насоса и перестал греть, я блин запаниковал, холода шли. Звоню диллеру, он мне у тебя старая модель запчестей нет, набо все менять, а это 7к:) я позвонил в Швецию, они сказали что найдут запчасти. А проблема решилась просто, давление было слишком маленькое, я добавил воды в систему и все заработало:)
Рекомендации рекомендациями, но чтобы в доме было комфортно и тепло, кривую надо устанавливать такую, которая и делает в доме тепло и комфортно. Вы же мерзнете. Номер 1 - это для дома, который почти не теряет тепла. У нас тоже, по всем рекомендациям должна была быть кривая 3, ну максимум 4. Однако при этих кривых дом нифига не был теплым, методом подбора нашли, что нам подходит кривая 6.
Попробуйте, для начала, поставить кривую 3 хотя бы, и посмотрите, что дальше будет. Потом, если покажется мало, может придется еще более "теплую" кривую.
Мы тупо купили в инете на самом дешевом ресурсе, что я нашел. Я не нуждаюсь в "амматиллайсен асеннус и такуухуолто", чтобы покупать у местных фирм и переплачивать двойную цену неизвестно за что. Привезли прямо на место.
Вот здесь мы покупали вот этот.
https://www.maalampotukku.fi/product/917/nibe-f1255-6-r-em
А устанавливал вам и подключал его кто? Скважину ту же самую копал? Там же целый пакет?
Да, я только вчера читал ветку про эти насосы :)
ЗЫ. сейчас у нас вполне комфортно, +21-+22 градуса, пол тёплый 22-23 градуса. Это в морозы был дубачина. Но потребление!
Всё-таки я думаю надо менять этот нилан к чертям собачьим, но вот теперь нужно выбирать, или на нибе F750 или уже залупаться на MLP. У нас квартиру купила девочка, говорит один из критериев был, что у вас в доме maalämpö...
В общем решил я всё-таки барашик покрутить , не угомонный я. Потому как странно что воздушная пробка сразу на трех трубах, термостаты которых регулируются одним и тем же выключателем в комнате. Начал я крутить барашек, верхняя пимпочка так и остается на месте, просто увеличивается зазор между большой и малой шайбой:)
Пимпочку как раз термостат и прижимает, чтобы перекрыть воду. Термостата нет, пимпочка максимально вверху. А верхняя гайка открывает больший проход для воды. Что и нужно.
А устанавливал вам и подключал его кто? Скважину ту же самую копал? Там же целый пакет?
Да, я только вчера читал ветку про эти насосы :)
ЗЫ. сейчас у нас вполне комфортно, +21-+22 градуса, пол тёплый 22-23 градуса. Это в морозы был дубачина.
Всё-таки я думаю надо менять этот нилан к чертям собачьим, но вот теперь нужно выбирать, или на нибе F750 или уже залупаться на MLP. У нас квартиру купила девочка, говорит один из критериев был, что у вас в доме maalämpö...
В морозу дубак был как раз тоже из-за кривой. Она сильно пологая, номер 1. И при падении температуры на улицы кривая недостаточно поднимается вверх. Нужна тогда более крутая кривая.
Ставил и подключал сам. Скажину, естественно, делала фирма, тойменпиделупу на нее получал сам ( они могут это за тебя сделать, но за деньги ). 180 метров глубины, 30 Евро за 1пог. м = 5400 Евро. Из них 2150 Евро получил назад по котивяхеннюсу.
Все остальное сам. Проект, расчет и покупка материалов, покупка и установка теплонасоса. А, да, электрика на два часа приглашал, чтобы тепловой насос подключил. Так как провода сам все протянул от щита к насосу.
Девочка совершенно правильно мыслит.
В морозу дубак был как раз тоже из-за кривой. Она сильно пологая, номер 1. И при падении температуры на улицы кривая недостаточно поднимается вверх. Нужна тогда более крутая кривая.
Ставил и подключал сам. Скажину, естественно, делала фирма, тойменпиделупу на нее получал сам ( они могут это за тебя сделать, но за деньги ). 180 метров глубины, 30 Евро за 1пог. м = 5400 Евро. Из них 2150 Евро получил назад по котивяхеннюсу.
Все остальное сам. Проект, расчет и покупка материалов, покупка и установка теплонасоса. А, да, электрика на два часа приглашал, чтобы тепловой насос подключил. Так как провода сам все протянул от щита к насосу.
Девочка совершенно правильно мыслит.
Всё сам? Вы - мой герой. К вам можно обратиться в частном порядке? :)
Всё сам? Вы - мой герой. К вам можно обратиться в частном порядке? :)
Обратиться можно, в разумных пределах, конечно.
Ну, а че не сам то? Я же работаю в этой области много лет.
А есть ли смысл попробовать спустить воду отсюда?
В общем ничего не помогло, прикрутил все назад:)
А есть ли смысл попробовать спустить воду отсюда?
Не воду, а воздух тогда уж. Воду спускать смысла нет почти никогда.
В общем ничего не помогло, прикрутил все назад:)
Ну, значит петли продавливать большими расходами воды, но это уже лучше делать летом.
Не воду, а воздух тогда уж. Воду спускать смысла нет почти никогда.
Ну, значит петли продавливать большими расходами воды, но это уже лучше делать летом.
Да, когда потеплеет буду разбираться, воду спускать и так далее:) а сейчас камином прогрел и пол уже почти 21, где был 18.
18 безобразие, конечно. Считай, ничего и не греет.
18 безобразие, конечно. Считай, ничего и не греет.
вот и я хочу наконец решить эту задачу, мне уже интересно. Похоже термостаты тут не при чём.
А это неработающие петли подвала? То есть петли в самом низу системы, а рессиверы значительно выше? Если так, то неработающие петли могли банально забиться грязью на поворотах и на подъемах к рессиверу. Тогда немного посложнее задача будет. Придется давлением водопровода их пытаться пробить и хорошенько петли промыть. Давление от водопровода несопоставимо с давлением, которое выдает циркуляционный насос отопления, и оно должно пробить любую пробку в петлях.
А это неработающие петли подвала? То есть петли в самом низу системы, а рессиверы значительно выше? Если так, то неработающие петли могли банально забиться грязью на поворотах и на подъемах к рессиверу. Тогда немного посложнее задача будет. Придется давлением водопровода их пытаться пробить и хорошенько петли промыть. Давление от водопровода несопоставимо с давлением, которое выдает циркуляционный насос отопления, и оно должно пробить любую пробку в петлях.
ты брат меня сейчас очень запутал! :)
Там как я понял трубы сверху это вход, а снизу выход, подвала нет. Я думаю надо к вхдоду прото подключить водоправод, а выход сливать на улицу, или я не правильно понял. я просто пока, как инжинер :), не вижу, что может быть проблемой кроме пробки.
ты брат меня сейчас очень запутал! :)
Там как я понял трубы сверху это вход, а снизу выход, подвала нет. Я думаю надо к вхдоду прото подключить водоправод, а выход сливать на улицу, или я не правильно понял. я просто пока, как инжинер :), не вижу, что может быть проблемой кроме пробки.
Понял ты почти все правильно. Но есть нюансы.
Если в петлях воздух, то никакой водопровод никуда подключать не нужно. Вытолкнуть воздух из петли может циркуляционный насос, который стоит внутри ПИЛПа, и который в данный момент у тебя воду по петлям и крутит. Поскольку сейчас он распределяет воду на несколько петель, то расход в каждой петле небольшой, и он не может вытолкнуть воздушный пузырь из петли. А вот если сделать так, чтобы всю мощность этого насоса направить в одну петлю, то по ней водичка побежит резво, и пузырь вытолкнет. Для этого просто запускаем циркуляционный насос на 100% мощности, и перекрываем все петли наглухо, кроме одной. Покурили минут 20, эту закрываем, открываем следующую проблемную. Еще покурили, следующую. и так все, в которых есть проблемы. Вытолкнутый воздух ловим в рессиверах через воздушники. На фото вверху на правом конце беленькие барашечки направлением верх. Потом все петли открываем назад в исходное положение. С насоса снимаем установку работы с 100% мощностью. Ничего покупать, ломать, разбирать и собирать при этом не нужно.
А вот если грязь, то придется к системе, возможно, подключать водопроводную воду для проталкивания грязи и последующей промывки петель. Ты и написал, что подключить водопровод. И да, подключить можно к спускникам, там же справа на фото белые бараашки побольше, но они смотрят вниз. И да, правильно, к подающему рессиверу подключить шланг от водопровода, к обратному рессиверу шланг с выпуском во двор на травку. Не забыть отключить сами рессиверы от остальной системы! (Красный и синий бараашки больших вентилей). Нежелательно, чтобы много водопроводной воды попадало в систему. В петлях ее мизер, а дальше ее пускать не надо.
Ну и действия те же, по одной петле при остальных закрытых. Заранее купить шланги, фитинги. Хорошо подходят быстросъемные для летних садовых водопроводов. Давление в водопроводе, повторю, большое, нельзя допустить, чтобы оно давило на элементы системы отопления всеми своими 5-6 атмосферами. Поэтому промывку делают два человека с телефонной связью. Один около крана, который открывает воду из водопровода, второй около рессивера крутит бараашки петель. Первый открывает и закрывает кран водопровода по команде второго. Кран водопровода надо открывать потихоньку, постепенно увеличивая расход воды. При этом одна петля должна быть уже полностью открыта со сливом на газон. Как побежала водичка из шланга на травку полной струей, то хорош, сильнее открывать не надо. Ни в коем случае нельзя открыть водопроводный кран и оставить его на все время открытым, открывая и закрывая петли.
Как то так.
P.S. Блин, только что написал прям инструкцию по промывке петель теплого пола :).
Понял ты почти все правильно. Но есть нюансы.
Если в петлях воздух, то никакой водопровод никуда подключать не нужно. Вытолкнуть воздух из петли может циркуляционный насос, который стоит внутри ПИЛПа, и который в данный момент у тебя воду по петлям и крутит. Поскольку сейчас он распределяет воду на несколько петель, то расход в каждой петле небольшой, и он не может вытолкнуть воздушный пузырь из петли. А вот если сделать так, чтобы всю мощность этого насоса направить в одну петлю, то по ней водичка побежит резво, и пузырь вытолкнет. Для этого просто запускаем циркуляционный насос на 100% мощности, и перекрываем все петли наглухо, кроме одной. Покурили минут 20, эту закрываем, открываем следующую проблемную. Еще покурили, следующую. и так все, в которых есть проблемы. Вытолкнутый воздух ловим в рессиверах через воздушники. На фото вверху на правом конце беленькие барашечки направлением верх. Потом все петли открываем назад в исходное положение. С насоса снимаем установку работы с 100% мощностью. Ничего покупать, ломать, разбирать и собирать при этом не нужно.
А вот если грязь, то придется к системе, возможно, подключать водопроводную воду для проталкивания грязи и последующей промывки петель. Ты и написал, что подключить водопровод. И да, подключить можно к спускникам, там же справа на фото белые бараашки побольше, но они смотрят вниз. И да, правильно, к подающему рессиверу подключить шланг от водопровода, к обратному рессиверу шланг с выпуском во двор на травку. Не забыть отключить сами рессиверы от остальной системы! (Красный и синий бараашки больших вентилей). Нежелательно, чтобы много водопроводной воды попадало в систему. В петлях ее мизер, а дальше ее пускать не надо.
Ну и действия те же, по одной петле при остальных закрытых. Заранее купить шланги, фитинги. Хорошо подходят быстросъемные для летних садовых водопроводов. Давление в водопроводе, повторю, большое, нельзя допустить, чтобы оно давило на элементы системы отопления всеми своими 5-6 атмосферами. Поэтому промывку делают два человека с телефонной связью. Один около крана, который открывает воду из водопровода, второй около рессивера крутит бараашки петель. Первый открывает и закрывает кран водопровод по команде второго. Кран второго надо открывать потихоньку, постепенно увеличивая расход воды. При этом одна петля должна быть уже полностью открыта со сливом на газон. Ни в коем случае нельзя открыть водопроводный кран и оставить его на все время открытым, открывая и закрывая петли.
Как то так.
дааа тут целая система. Надо это всё в закладки! Спасибо!
А вот интересно можно например врубить клапан добавки воды в систему у самого котла (там есть такой), обесточить систему и подключить слив, не закрыв синий и красный вентили, и оставить всё это на некоторое время?
дааа тут целая система. Надо это всё в закладки! Спасибо!
А вот интересно можно например врубить клапан добавки воды в систему у самого котла (там есть такой), обесточить систему и подключить слив, не закрыв синий и красный вентили, и оставить всё это на некоторое время?
Делать это нежелательно. Добавки большого количества свежей воды, богатой кислородом, приводят к тому, что этот кислород реагирует с металлом в системе, который будет коррозировать, пока этот кислород в воде не кончится. Вода из белой и чистой превратится в ржавую ( хотя она у тебя и сейчас такая, это нормально ).
То есть это аксиома - менять воду в системе отопления на новую, водопроводную, нежелательно.
Но если очень хочется, и лень заморачиваться с подключением к спускникам, то иногда можно с вышеописанными последствиями. И если проворонить, и "надуть" систему водопроводным давлением, то риск поломки многократно увеличивается.
Если это делать много раз, то система проржавеет до дырок. Некоторые придурки жалуются, что каждые полгода меняют воду, а она у них все ржавая и ржавая. И они ее меняют и меняют....
Делать это нежелательно. Добавки большого количества свежей воды, богатой кислородом, приводят к тому, что этот кислород реагирует с металлом в системе, который будет коррозировать, пока этот кислород в воде не кончится. Вода из белой и чистой превратится в ржавую ( хотя она у тебя и сейчас такая, это нормально ).
То есть это аксиома - менять воду в системе отопления на новую, водопроводную, нежелательно.
понял, спасибо!
Вник можно еще один вопрос как к профи, я заметил что штыри этих нипелей на фотке, вылезли на разные растояния, тот что справа выше и эта часть пола теплее. Плюс я никак не могу регулировать их, они не двигаются когда я врашаю верхнюю шайбу, она просто чуть откручивается. И еще вот эти штыри которые должен опускакть термостат не опускабельны:) я пытался давить на них разводным ключем, мне кажется они тупо зажаты.
Штыри опускабельны. Пальцем, ногтем да, не опускаются. Я у себя сейчас попробовал плоскостью кухонного ножа, опускаются, миллиметра на 3-4. Усилие нажатия довольно большое, килограмма 4, думаешь, как бы не сломать чего. Тем не менее, нажал посильнее, опускается. Когда отпускаешь, выскакивает назад, вверх. Разная длина штыря говорит о том, что при проектировании был сделан расчет расходов, в зависимости от теплонагрузок и длинн петель, и сделаны предварительные регулировки расходов. У более длинных петель, ход штыря должен быть больше, и он торчит тоже больше, у более коротких ход должен быть меньше.
Следовательно, чтобы открыть больше расход, верхнюю гайку надо ЗАКРУЧИВАТЬ, при этом штырь должен удлиняться, так как он вместе с гайкой не утопает вниз. Не уверен в этом утверждении, так как у разных производителей по разному, твой мне не известен. Но по логике так.
Бывает, что при запуске системы никаких предварительных регулировок не делают, все проходы оставляют открытыми полностью, полагая, что термостаты все равно зажмут расходы, если автоматика так решит.
Тут немножко почитать можно.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4332.0
Если штыри ну никак не идут, то их заклинило от того, что они долго никуда не двигались.
Но судя по тому , что штыри находятся в верхнем положение, через них вода должны идти, даже если они и заклинились.
Сравнил величину выхода штырей у тебя на фото, и у себя, у меня вроде их выход даже еще меньше, и петля греет нормально. То есть, раз штыри у тебя, судя по фото, торчат достаточно высоко, то не надо тебе гайки эти крутить вообще, они и так уже достаточно выкручены, и вода должна идти в достаточном количестве. Если не идет, причина в чем то другом.
Есть ли показатели мощности циркуляционного насоса, в % ?
Штыри опускабельны. Пальцем, ногтем да, не опускаются. Я у себя сейчас попробовал плоскостью кухонного ножа, опускаются, миллиметра на 3-4. Усилие нажатия довольно большое, килограмма 4, думаешь, как бы не сломать чего. Тем не менее, нажал посильнее, опускается. Когда отпускаешь, выскакивает назад, вверх. Разная длина штыря говорит о том, что при проектировании был сделан расчет расходов, в зависимости от теплонагрузок и длинн петель, и сделаны предварительные регулировки расходов. У более длинных петель, ход штыря должен быть больше, и он торчит тоже больше, у более коротких ход должен быть меньше.
Следовательно, чтобы открыть больше расход, верхнюю гайку надо ЗАКРУЧИВАТЬ, при этом штырь должен удлиняться, так как он вместе с гайкой не утопает вниз. Не уверен в этом утверждении, так как у разных производителей по разному, твой мне не известен. Но по логике так.
Бывает, что при запуске системы никаких предварительных регулировок не делают, все проходы оставляют открытыми полностью, полагая, что термостаты все равно зажмут расходы, если автоматика так решит.
Тут немножко почитать можно.
хттпс://щщщ.маалампофооруми.фи/индех.пхп?топиц=4332.0
Если штыри ну никак не идут, то их заклинило от того, что они долго никуда не двигались.
Но судя по тому , что штыри находятся в верхнем положение, через них вода должны идти, даже если они и заклинились.
Сравнил величину выхода штырей у тебя на фото, и у себя, у меня вроде их выход даже еще меньше, и петля греет нормально. То есть, раз штыри у тебя, судя по фото, торчат достаточно высоко, то не надо тебе гайки эти крутить вообще, они и так уже достаточно выкручены, и вода должна идти в достаточном количестве. Если не идет, причина в чем то другом.
Мне просто кажется их изначально настроили на меньшую пропускную способность, в этих трех зонах, потому что там камин. А вот в других зонах они пропускают по полной. Между вот этими двумя зонами на фото нет практически разницы в длинне петли по-моему. Потому как если я увеличиваю температуру в комнате, скажем на два градуса, то в этих зонах она тоже увеличивается и становится 20, а вот в других комнатах 24 и духота. По этому мне кажется они специально понизили тем-ру в этих трех зонах, может для экономии и типа камином грей :)
Есть ли показатели мощности циркуляционного насоса, в % ?
надо покопаться в настройках.
Мне просто кажется их изначально настроили на меньшую пропускную способность, в этих трех зонах, потому что там камин. А вот в других зонах они пропускают по полной. Между вот этими двумя зонами на фото нет практически разницы в длинне петли по-моему. Потому как если я увеличиваю температуру в комнате, скажем на два градуса, то в этих зонах она тоже увеличивается и становится 20, а вот в других комнатах 24 и духота. По этому мне кажется они специально понизили тем-ру в этих трех зонах, может для экономии и типа камином грей :)
Камин не может рассматриваться, как постоянный источник тепла, и учитываться в настойках не должен. А вот то, что термостаты именно для этих петель с камином установлены, так вот это да, взаимосвязано. Камин теплый - температуру в помещении повышается - термостаты закрывают петлю. Не топишь камин неделями, ну лень или дров нет, мало ли, петля должна работать на полную.
Так продавил штырьки то?
Нет ли в рессиверах воздуха? Все же, весь воздух, который как то попадает в систему, должен ловиться в верхних точек системы, и там ставятся воздушники. То, что воздух в самой петле = маловероятно. Петли горизонтальные, без уклонов, и малейшее движение воды в петле выносит воздух в рессивер.
И вот рессивер может быть заполненным водой, например, на 2/3, а 1/3 вверху воздухом. И тогда движение воды в рессивере и петлях непредсказуемо. В одну петлю идет по полной, в другую почти ничего. На рессиверах есть воздушники, имеет смысл проверить все это.
Относительно выделенного. На мой взгляд, штыри, судя по фото, торчат довольно высоко, выше, чем у меня, например. Поэтому, предполагаю, что через эти петли должен идти достаточный расход воды.
Камин не может рассматриваться, как постоянный источник тепла, и учитываться в настойках не должен. А вот то, что термостаты именно для этих петель с камином установлены, так вот это да, взаимосвязано. Камин теплый - температуру в помещении повышается - термостаты закрывают петлю. Не топишь камин неделями, ну лень или дров нет, мало ли, петля должна работать на полную.
Так продавил штырьки то?
Нет ли в рессиверах воздуха? Все же, весь воздух, который как то попадает в систему, должен ловиться в верхних точек системы, и там ставятся воздушники. То, что воздух в самой петле = маловероятно. Петли горизонтальные, без уклонов, и малейшее движение воды в петле выносит воздух в рессивер.
И вот рессивер может быть заполненным водой, например, на 2/3, а 1/3 вверху воздухом. И тогда движение воды в рессивере и петлях непредсказуемо. В одну петлю идет по полной, в другую почти ничего. На рессиверах есть воздушники, имеет смысл проверить все это.
Относительно выделенного. На мой взгляд, штыри, судя по фото, торчат довольно высоко, выше, чем у меня, например. Поэтому, предполагаю, что через эти петли должен идти достаточный расход воды.
пытался спустить воздух, идёт вода. Но вот что я заметил это то что штыри в этих трех петлях торчат меньше чем в любых других петлях. И иненно в этих петлях температура ниже на пару градусов чем в других, плюс когда повышаеш температуру на пару градусов на основной панели бойлера, она увеличивается во всех полах на пару градусов, даже в этих петлях которые сейчас холоднее, но разница всё равно остаётся в 2 градуса. Вот это очень странно!
У меня интереснее, у меня вон с колбочками всё. :) Что эти значения говорят вообще? :)
пытался спустить воздух, идёт вода. Но вот что я заметил это то что штыри в этих трех петлях торчат меньше чем в любых других петлях. И иненно в этих петлях температура ниже на пару градусов чем в других, плюс когда повышаеш температуру на пару градусов на основной панели бойлера, она увеличивается во всех полах на пару градусов, даже в этих петлях которые сейчас холоднее, но разница всё равно остаётся в 2 градуса. Вот это очень странно!
по-моему я равобрался, в тех комнатах штыри застряли в нижнем положении, не нажимались вообще, я взял плоскогубцы и потянул один надевх и смог поднять чуть чуть, в трубу сразу пошло тепло. если сработает попробую потянуть остальные два. Надеюсь ничего не поломал :)
Это расходомеры. Чем ниже красная риска в колбочке, тем больше там идет воды в петлю. А если риска совсем наверху, то через петлю не идет ничего. У нас такие же, очень удобно.
После установки ИЛП у тебя петли коридора и олохуоне должны закрыться. Ну вот на 2-й петле, MH, мы это и видим, термостат полностью перекрыл расход воды.
А вот в 3-я и 4-я петля открыты многовато. Цифры обозначают л/мин. Для етейнен и какого-то МО достаточно 1,5 л/мин.
P.S. Пардон про коридор. Тут прихожая и на ее петле термостата нет. Поэтмуо ничего само не закроется, надо руками прикручивать до 1,5 л/мин. Можно и до 1,0 л/мин. Пол все равно будет более менее теплый.
Но вся проблема в том, что если грянут сильные морозы и ИЛП отключится, то кто будет эти петли назад выкручивать?
Я раньше уже говорил, что как-то надо теперь поженить ИЛП с теплым полом, не так то просто.
по-моему я равобрался, в тех комнатах штыри застряли в нижнем положении, не нажимались вообще, я взял плоскогубцы и потянул один надевх и смог поднять чуть чуть, в трубу сразу пошло тепло. если сработает попробую потянуть остальные два. Надеюсь ничего не поломал :)
Ого, ну видишь, значит их заклинило. Да, производители разные. У одних, как у меня, штыри должны утопиться почти полностью вниз, чтобы петля закрылась. А у тебя видишь как, должны еще больше вверх выходить. Ну, теперь то разберешься.
А они при отпускании назад сами не топятся? Если нет, то значит все ок будет.
Ну и надо их расходить тогда, вверх-вниз, несколько раз.
Ого, ну видишь, значит их заклинило. Да, производители разные. У одних, как у меня, штыри должны утопиться почти полностью вниз, чтобы петля закрылась. А у тебя видишь как, должны еще больше вверх выходить. Ну, теперь то разберешься.
А они при отпускании назад сами не топятся? Если нет, то значит все ок будет.
Ну и надо их расходить тогда, вверх-вниз, несколько раз.
да похоже застряли, как подннял сразу рошло тепло, и теперь штырь могу двигать вниз нажатием и потом он опять поднимается
.
да похоже застряли, как подннял сразу рошло тепло, и теперь штырь могу двигать вниз нажатием и потом он опять поднимается
.
Ну и все, с проблемой разобрался, знаешь как ее решать. Как все штыри расходишь, и они будут двигаться, надевай термостаты назад, и наслаждайся жизнью :).
Термостаты для чего назад надевать? Для того, что ты же камин часто топишь, чтобы экономили. А если бы камин не топил, то и нахрен они не нужны были бы.
Ну и все, с проблемой разобрался, знаешь как ее решать. Как все штыри расходишь, и они будут двигаться, надевай термостаты назад, и наслаждайся жизнью :).
Термостаты для чего назад надевать? Для того, что ты же камин часто топишь, чтобы экономили. А если бы камин не топил, то и нахрен они не нужны были бы.
теперь мне кажется у меня проблема с термостатами, именно они настроены не коректно, у них уровень(красная риска) всегда не поднимается выше половины, на всех других, они полностьюу открыты, рисочка вверху. Вот я думаю из-за этого эти штыри и застряли в этом положении. потому что теперь чтобы надеть эти термостаты приходится давить, опуская штырёк и перекрывая трубу.
Это фотка не очень свежая (до починки термостата в гостиной), надо посмотреть, как там сейчас. В угловой спальне пол не отключаем насовсем, она самая холодная в доме и туда часто закрыта дверь. Коридор и правда, можно уменьшить, потому что там пол стал прям тёпленьким, а там и так ИЛП. Вот то, что в ванной стало теплее - это хорошо. :)
теперь мне кажется у меня проблема с термостатами, именно они настроены не коректно, у них уровень(красная риска) всегда не поднимается выше половины, на всех других, они полностьюу открыты, рисочка вверху. Вот я думаю из-за этого эти штыри и застряли в этом положении. потому что теперь чтобы надеть эти термостаты приходится давить, опуская штырёк и перекрывая трубу.
Термостаты да, ломаются довольно часто. Может, со временем придется сменить. Пока то надень старые все же, и последи. В помещениях выставь температуру пока на полную, чтобы понять, как термостаты работают, и работают ли вообще. Камин пока не топи, чтобы не искажать результаты эксперимента.
Если все будет работать, и в помещениях станет излишне тепло, то в помещениях уже после всего этого выставишь нужную температуру. Потом, когда и это устаканится, можешь топить камин.
Это фотка не очень свежая (до починки термостата в гостиной), надо посмотреть, как там сейчас. В угловой спальне пол не отключаем насовсем, она самая холодная в доме и туда часто закрыта дверь. Коридор и правда, можно уменьшить, потому что там пол стал прям тёпленьким, а там и так ИЛП. Вот то, что в ванной стало теплее - это хорошо. :)
На спальню термостат стоит, там проблем быть не должно. Будет холодно, термостат откроется и запустит воду в трубу. Станет жарко - термостат воду перекроет. Проблемы с теми петлями, где нет термостатов. Вот зачем на этейнен запускать много воды, если прямо здесь же ИЛП и стоит? Но все же хочется, чтобы в этейнен пол все же не был ледяным, да и обувь чтобы сохла. И по логике, в этейнен надо, чтобы постоянно немного воды шло, не более 1 л/мин ( а не 3,5 л/мин как сейчас ). И пока ИЛП работает, все ОК, в этейнен идет немного, пол более менее не холодный, энергия экономится, ИЛП работает.
Но вот если ИЛП отключиться, то петля этейнена должна взять на себя дополнительную нагрузку. А как она возьмет, если расход воды прикручен руками? Только если ее открыть тоже руками. Но вы же не будете ее крутить туда-сюда все время.
Хотяя, можно и крутить, это несложно, потому что расходомеры же есть. Но все равно, хочется же, чтобы все происходило автоматически.
Термостаты да, ломаются довольно часто. Может, со временем придется сменить. Пока то надень старые все же, и последи. В помещениях выставь температуру пока на полную, чтобы понять, как термостаты работают, и работают ли вообще. Камин пока не топи, чтобы не искажать результаты эксперимента.
Если все будет работать, и в помещениях станет излишне тепло, то в помещениях уже после всего этого выставишь нужную температуру. Потом, когда и это устаканится, можешь топить камин.
я сейчас снял термостат с одной петли, хочу посмотреть на разницу тем-ры через пару часов.
Пару часов еще и мало может :) Если по петле реально долго не шла теплая вода, то бетон пола очень холодный. И пока он нагреется так, чтобы температуры стабилизировались, нужно больше времени. То есть обратная труба еще долго будет довольно холодная, по сравнению с соседними обратными трубами, так как холодный бетон, пока не нагреется, будет сильно высасывать тепло из петли.
Я поняла. Коридор и маленький тубзик можно подкрутить.
Пару часов еще и мало может :) Если по петле реально долго не шла теплая вода, то бетон пола очень холодный. И пока он нагреется так, чтобы температуры стабилизировались, нужно больше времени. То есть обратная труба еще долго будет довольно холодная, по сравнению с соседними обратными трубами, так как холодный бетон, пока не нагреется, будет сильно высасывать тепло из петли.
У меня дерево, должно быстрее нагреться.
Я поняла. Коридор и маленький тубзик можно подкрутить.
Можно все подкрутить, где нет термостатов. До 1-1,5 л/мин.
У меня дерево, должно быстрее нагреться.
Вернулся домой пол прогрелся до 21, поиск причины занял всего 7 лет:) прикрутил обратно термостаты посмотрим упадет ли температура опять.
KALAMIES
23-02-2021, 20:42
Вернулся домой пол прогрелся до 21, поиск причины занял всего 7 лет:) прикрутил обратно термостаты посмотрим упадет ли температура опять.
Ах, инженер!
*молодец, докопался, хоть и с помощью коллективного (указал пальцем) разума. :)
KALAMIES
21-03-2021, 11:07
Получил финальный счёт от Фортум/Каруна за февраль и первую неделю марта. За всё 195е.
Теперь буду ждать новый, от Хелен. :) Надеюсь, он будет приятным.
Получил финальный счёт от Фортум/Каруна за февраль и первую неделю марта. За всё 195е.
Теперь буду ждать новый, от Хелен. :) Надеюсь, он будет приятным.
Я тоже теперь жду от новой конторы 247... А заодно закинул удочку насчёт б/у ИЛП. Подружился с челом, который занимается установкой в нашем районе и он сказал, что такой вариант не стоит откидывать. Иногда оборудование предыдущих поколений было качественнее (я это вижу по медиа технике и машинам). К тому же, для нежилого помещения не стоит вкладываться в дорогую технику.
А может кто подсказать? Рядом с илмалямпёпумппу стоит доп.бойлер, на нём свой нагреватель "Lämpöparoni" от Oilon. Как я понял, финны считают, что прилагать к девайсам инструкции по эксплуатации не солидно: настоящие мужчины сами должны до всего доудуматься.
Но я вот не додумался: на ручке теромстата есть цифры температуры, но они заканчиваются на отметке "20", в крайне правом положении есть "0" (ну, вероятно, полное выключение, хотя есть ещё отдельная ручка-выключатель), а между "20" и "0" есть положение "F". Я не имею никаких идей про что это.
Получил финальный счёт от Фортум/Каруна за февраль и первую неделю марта. За всё 195е.
Теперь буду ждать новый, от Хелен. :) Надеюсь, он будет приятным.
Вот и мне пришёл. За энергию получилось 21.02-13.03 от старой конторы 56,24е (677кВт) + 14.03-20.03 от новой 4,64е (199кВт)
KALAMIES
25-03-2021, 06:05
Вот и мне пришёл. За энергию получилось 21.02-13.03 от старой конторы 56,24е (677кВт) + 14.03-20.03 от новой 4,64е (199кВт)
Я всё имел ввиду, и энергию и доставку.
У меня один счёт приходил, Фортум + Каруна.
Я всё имел ввиду, и энергию и доставку.
У меня один счёт приходил, Фортум + Каруна.
Это понятно. У меня пока не пришёл счёт за доставку, но вот энергия примерно в 4 раза дешевле стала.
Dmitrijus
01-04-2021, 22:23
Подскажите, с чего начать, чтобы реанимировать отопление в OK? Масленый котел и вся система замерзла, и котлу привет и, похоже, трубам тоже где-то. Слышал такие страшные слова, как, опрессовка. Звучит, как то дорого.
Опрессовка это как раз недорого. Дорого с нуля все переделывать.
Начать с того, что подключить систему к водопроводу, дать от него давление. Если давление будет падать, значит есть утечка. Ищем утечку. Устраняем. Далее опять смотрим, падает ли давление. Падает. Утечка. Устраняем. Далее снова даем давление. И так далее. Когда надоест, раза после третьего-четвертого, принимаем решение, что меняем всю систему. Не обязательно, что опять на котел. Может на тепловой насос.
Когда система разморожена, то трубы лопают во многих местах, да и в тех местах, где они выдержали, они ослаблены, и в дальнейшем тоже могут потечь.
Dmitrijus
02-04-2021, 11:53
Опрессовка это как раз недорого. Дорого с нуля все переделывать.
Начать с того, что подключить систему к водопроводу, дать от него давление. Если давление будет падать, значит есть утечка. Ищем утечку. Устраняем. Далее опять смотрим, падает ли давление. Падает. Утечка. Устраняем. Далее снова даем давление. И так далее. Когда надоест, раза после третьего-четвертого, принимаем решение, что меняем всю систему. Не обязательно, что опять на котел. Может на тепловой насос.
Когда система разморожена, то трубы лопают во многих местах, да и в тех местах, где они выдержали, они ослаблены, и в дальнейшем тоже могут потечь.
Спасибо. Звучит очень профессионально. Перспективы настораживают. Печаль в том, что нет ни инструмента ни знаний. Для начала есть котел явно погибший и одна разорванная батарея. К котлу соединения сварные. Батарею как-то открутил. Теперь уже задумался - зачем. Думал поставить заглушки на место батареи, но, похоже, сперва как то надо было грамотно резать трубы к котлу и от него. Там и на отопление шло и на горячую воду. Вот и пункт ноль "подключить систему к водопроводу" уже кажется головоломкой.
Спасибо. Звучит очень профессионально. Перспективы настораживают. Печаль в том, что нет ни инструмента ни знаний.
Зовите специалистов, не занимайтесь ерундой, в конченом итоге дороже обойдётся. Кстати, после ремонта системы отопления сможете потребовать со страховой снижения стоимости страховки. С учётом ещё котиталоусвяхеннуса лет за 15 окупите весь ремонт.
Спасибо. Звучит очень профессионально. Перспективы настораживают. Печаль в том, что нет ни инструмента ни знаний .
Хуже, если нет денег.
Dmitrijus
02-04-2021, 14:21
Зовите специалистов, не занимайтесь ерундой, в конченом итоге дороже обойдётся. Кстати, после ремонта системы отопления сможете потребовать со страховой снижения стоимости страховки. С учётом ещё котиталоусвяхеннуса лет за 15 окупите весь ремонт.
Похоже придется. Может есть кто из Лаппеенранты, кто поможет? Еще не освоился в Финляндии, и многое, как и дом, вызывает много вопросов. Понять бы что такое котиталоусвяхеннус и куда мчать, чтобы отремонтироваться в разумный кредит на много-иного лет и можно ли использовать какой-то электронный залог (Sähköiset panttikirja) доставшийся с домом.
KALAMIES
02-04-2021, 15:51
Сегодня заполнял по инету дополнения к налоговой, сделал и kotitalousvähennys, за установку ILP. После суммы своей ответственности, должны вернуть чуть более 100е. Установка стоила со всеми пирогами 595е.
Похоже придется. Может есть кто из Лаппеенранты, кто поможет? Еще не освоился в Финляндии, и многое, как и дом, вызывает много вопросов. Понять бы что такое котиталоусвяхеннус и куда мчать, чтобы отремонтироваться в разумный кредит на много-иного лет и можно ли использовать какой-то электронный залог (Sähköiset panttikirja) доставшийся с домом.
Вот если будете ремонтировать систему отопления, то допустим, на материалы уйдет 10000 Евро, а за работу еще 8000 Евро. Так вот из этих денег, за работы, 8000 Евро, 40% государство вернет, как налоговый вычет.
Наверное, вам, как владельцу ОК, надо немного иметь понимание, какие системы отопления бывают. Почему одни люди выбирают одну систему отопления, а другие другую. Что лучше, заплатить при строительстве побольше, но потом при эксплуатации платить поменьше, или наоборот.
Конкретно в вашем случае, нужно чтобы специалист приехал на место, все изучил, и выдал бы вам несколько вариантов развития дальнейших событий и конкретных советов. А также разъяснил на пальцах, что хорошо и что плохо.
Dmitrijus
02-04-2021, 17:25
Вот если будете ремонтировать систему отопления, то допустим, на материалы уйдет 10000 Евро, а за работу еще 8000 Евро. Так вот из этих денег, за работы, 8000 Евро, 40% государство вернет, как налоговый вычет.
Наверное, вам, как владельцу ОК, надо немного иметь понимание, какие системы отопления бывают. Почему одни люди выбирают одну систему отопления, а другие другую. Что лучше, заплатить при строительстве побольше, но потом при эксплуатации платить поменьше, или наоборот.
Конкретно в вашем случае, нужно чтобы специалист приехал на место, все изучил, и выдал бы вам несколько вариантов развития дальнейших событий и конкретных советов. А также разъяснил на пальцах, что хорошо и что плохо.
Спасибо за объяснения. Почитал на ветке про геотермальное. Кажется, при рабочей системе отопления оптимально. Нужен разумный подход, действительно. Т.к. если система убитая может вообще тены в батареи вставить с терморегуляторами и залить незамерзайкой?
Если ТЭНы, то зачем вообще какая-то незамерзайка или вода? Обычные электрорадиаторы, их еще иногда конвекторами называют. Но счета за электричество зимой будут большие.
KALAMIES
02-04-2021, 18:32
Спасибо за объяснения. Почитал на ветке про геотермальное. Кажется, при рабочей системе отопления оптимально. Нужен разумный подход, действительно. Т.к. если система убитая может вообще тены в батареи вставить с терморегуляторами и залить незамерзайкой?
Ставь ИЛП и управление по телефону.
Сколько площадь отапливаемая?
Dmitrijus
02-04-2021, 19:18
Ставь ИЛП и управление по телефону.
Сколько площадь отапливаемая?
Два этажа и цоколь. Всего метров 150. А что такое ИЛП?
Вот если будете ремонтировать систему отопления, то допустим, на материалы уйдет 10000 Евро, а за работу еще 8000 Евро. Так вот из этих денег, за работы, 8000 Евро, 40% государство вернет, как налоговый вычет.
Наверное, вам, как владельцу ОК, надо немного иметь понимание, какие системы отопления бывают. Почему одни люди выбирают одну систему отопления, а другие другую. Что лучше, заплатить при строительстве побольше, но потом при эксплуатации платить поменьше, или наоборот.
Конкретно в вашем случае, нужно чтобы специалист приехал на место, все изучил, и выдал бы вам несколько вариантов развития дальнейших событий и конкретных советов. А также разъяснил на пальцах, что хорошо и что плохо.
Максимально возможный возврат 2250 в год с человека.
KALAMIES
02-04-2021, 20:07
Два этажа и цоколь. Всего метров 150. А что такое ИЛП?
Насос воздух-воздух, по-фински IlmaLämpöPumppu. :)
*"турист-дачник", из РФ?
UPD. Советую вдумчиво прочесть всю тему и проанализировать. Понимаю, хочется ответ получить сразу. Ибо нет времени читать.)))))
Максимально возможный возврат 2250 в год с человека.
Кстати, а с какой задержкой можно котиталоусвяхеннуос получать? Я могу, например, подать год или два спустя?
А что такое ИЛП?
Вспомнился анекдот, как учитель пришел к хулиганам географию преподавать. Ну, там где про глобус.
Максимально возможный возврат 2250 в год с человека.
Правильно. Но, наверное, есть еще жена - налогоплательщик. А также ремонт можно выполнить, начиная в одном календарном году, и заканчивая в следующем. Тогда сумма возрастет в 4 раза.
Здравствуйте всем!
У меня участок на берегу озера, а можно ли сделать отопление дома,установив геотермальный насос вода-вода.
Собираюсь построить дом площадью 80 кв.м. Есть ли смысл замарачиваться с MLP, может поставить ILP.
Правильно. Но, наверное, есть еще жена - налогоплательщик. А также ремонт можно выполнить, начиная в одном календарном году, и заканчивая в следующем. Тогда сумма возрастет в 4 раза.
Максимально возможный возврат:
- на одного человека в год 2250€
- на двоих в год либо на одного за два года 4500€
- на двоих за два года 9000€
ИванПетрович
03-04-2021, 16:55
Раз пошла речь про полы.
Есть кафельный пол с прямым электроподогревом. Довольно старый. При попытке регулировать температуру начинает часто щелкать реле. По факту получается либо он вовсю работает, либо надо выключать.
Собственно вопрос, решается ли это заменой контрольного блока или требуется вскрытие и замена датчика?
Влезу, ибо у меня было нечто подобное.
Строителя что сделал такой пол с кабелем, надо.. нет такой казни, которая ему будет наказанием.
У меня такой же спец. Позвал инженера, считать установку помпы.
Новый пол, поверх старого, это примерно 20 штук евро. Время три месяца.
Помпа еще 15...
Короче столько не живут.
Поставил два камина Тулликиви с дрова - 8 тысяч..
За эту зиму спалил больше 12 кубов дров. Правда ходил в футболке.
У меня стоит переключатель: день-выключено-ночь. Работает в автомате. Только ночью.
Счета идут не больше 250 евро. Обычно 150. Домик 400 кв. плюс сауна 60 плюс гараж 80.
Думаю ввам надо позвать электромонтера, заменить реле на вашу мощность потребления, что бы не шелкало.
Цена 50 евро плюс 15 евро реле.
Извините забыл. У меня тоже релюшка день - ночь, вышла из строя. Ей цена 15 копеек, но работу должен делать электромонтёр с лицензией. 15 минут все дела. Датчики не трогал, вынул старое, поставил новую.
Кстати, а с какой задержкой можно котиталоусвяхеннуос получать? Я могу, например, подать год или два спустя?
Можно подать в налоговую oikaisuvaatimus, в таблице указано не позднее какого срока и за какой период.
KALAMIES
05-05-2021, 11:05
Хм.... обратил внимание на то, что с наружного блока ИЛП перестал капать конденсат. После установки ИЛП прошлой осенью, всю осень и зиму конденсат периодически сливался. А сейчас не течёт/ не капает.
Это норма?
Работает, значит все хорошо. Воздух сейчас холодный и сухой, отбор мощности незначительный, ветер... мало ли в чем причина
Хм.... обратил внимание на то, что с наружного блока ИЛП перестал капать конденсат. После установки ИЛП прошлой осенью, всю осень и зиму конденсат периодически сливался. А сейчас не течёт/ не капает.
Это норма?
Так тепло стало на улице и влажность низкая. На наружном блоке конденсат и лед не образуются в таких условиях.
Это понятно. У меня пока не пришёл счёт за доставку, но вот энергия примерно в 4 раза дешевле стала.Кстати, а никто спотовые тарифы не пробовал? Всякие калькуляторы дают в первых строках самых выгодных спотовые. Но там так цена прыгает по месяцам, от 1,5 до 6 центов скакать может совершенно не предсказуемо (рынок-с). Узнать бы "окопную правду" от тех, кто подписан.
Кстати, а никто спотовые тарифы не пробовал? Всякие калькуляторы дают в первых строках самых выгодных спотовые. Но там так цена прыгает по месяцам, от 1,5 до 6 центов скакать может совершенно не предсказуемо (рынок-с). Узнать бы "окопную правду" от тех, кто подписан.
У меня на даче спотовая. Потому что зимой цены выше, а летом ниже. А зимой дача на замке и рубильник вообще выключен.
KALAMIES
05-05-2021, 13:34
Так тепло стало на улице и влажность низкая. На наружном блоке конденсат и лед не образуются в таких условиях.
На работе, в цеху несколько ИЛП, с них течёт конденсат и сейчас.
Потеем сильно, видимо. :lol:
На работе, в цеху несколько ИЛП, с них течёт конденсат и сейчас.
Потеем сильно, видимо. :lol:
Работают мощнее, а значит наружные блоки сильнее охлаждают наружный воздух, проходящий через них.
А у тебя, видимо, сейчас он работает на 1/4 мощности, и не охлаждает воздух ниже точки росы.
Вот сейчас у вас там дождь будет, влажность подскочит под 100%, и заплачет и твой конденсатом.
KALAMIES
05-05-2021, 16:17
Работают мощнее, а значит наружные блоки сильнее охлаждают наружный воздух, проходящий через них.
А у тебя, видимо, сейчас он работает на 1/4 мощности, и не охлаждает воздух ниже точки росы.
Вот сейчас у вас там дождь будет, влажность подскочит под 100%, и заплачет и твой конденсатом.
Спасибо за разъяснения. :agree:
Будем наблюдать. :)
Кстати, а никто спотовые тарифы не пробовал? Всякие калькуляторы дают в первых строках самых выгодных спотовые. Но там так цена прыгает по месяцам, от 1,5 до 6 центов скакать может совершенно не предсказуемо (рынок-с). Узнать бы "окопную правду" от тех, кто подписан.
Ну вот мой тариф СПОТовый. И льготный период закончился. Цена скакнула более чем в 2 раза (5,21 вместо 2,33), но это всё ещё дешевле моих 7,90+аб.п. которая должна была вырасти с мая.
А реальные цифры доступны за прошлые несколько лет - компания сама рассказывает о них. Вот скрин таблички, которую я сделал (внизу среднегодовая).
После установки ИЛП прошлой осенью
А можешь уже скинуть статистику по общему расходу ЭЭ за осенне-зимне-весенний сезон 19-20 (без ИЛП) и 20-21 (с ИЛП)?
KALAMIES
05-05-2021, 17:38
А можешь уже скинуть статистику по общему расходу ЭЭ за осенне-зимне-весенний сезон 19-20 (без ИЛП) и 20-21 (с ИЛП)?
Неа. Не могу. Я никогда ничего не записываю и счета рутинные, обычные, после оплаты выкидываю.
По ощущениям общим, расходы сократились минимум вдвое , с учётом смены поставщика электро.
Неа. Не могу. Я никогда ничего не записываю и счета рутинные, обычные, после оплаты выкидываю.
По ощущениям общим, расходы сократились минимум вдвое , с учётом смены поставщика электро.
Счета не нужны.
Достаточно зарегистрироваться на сайте поставщика и в распоряжении будут данные за последние годы - расход (день, неделя, месяц, год) и выставленные счета.
KALAMIES
05-05-2021, 18:06
Счета не нужны.
Достаточно зарегистрироваться на сайте поставщика и в распоряжении будут данные за последние годы - расход (день, неделя, месяц, год) и выставленные счета.
Мне лень. :)
А так как я цифры реально ненавижу, то и смысла нет там разглядывать что-то. :)
* мой товарищ Микка К. - наоборот, обожает все постоянно считать и умножать. Особенно деньги. :lol:
El Sirujano
10-10-2021, 16:52
Что бы не заводить новую тему, спрошу здесь: у кого то есть опыт пользования ilma-vesilämpöpumpu?Могли бы поделиться опытом и рассказать о плюсах и минусах. Спасибо.
Что бы не заводить новую тему, спрошу здесь: у кого то есть опыт пользования ilma-vesilämpöpumpu?Могли бы поделиться опытом и рассказать о плюсах и минусах. Спасибо.
Из минусов в основном шум внешнего блока и необходимость получать одобрение соседей. Еще при низкой температуре cop снижается до нуля и прибор переходит в режим электронагревателя (надо смотреть характеристики конкретной модели).
И плохо сочетается с батареями отопления, так как у большинства моделей невысокие температуры воды, обогрев полами намного лучше, там температура теплоносителя низкая. Плюсы - экономия, автоматическое регулирование
И как не странно, по цене не намного дешевле маалямпёпумппу. Казалось бы, не надо бурить скважину, а вот тем не менее. За скважину хороший котивяхенюс, вот поэтому, в том числе.
И если выбирать варианты, то маалямпё предпочтительнее. Точнее, всегда маалямпё, если технически это возможно, что бывает не всегда.
Что бы не заводить новую тему, спрошу здесь: у кого то есть опыт пользования ilma-vesilämpöpumpu?Могли бы поделиться опытом и рассказать о плюсах и минусах. Спасибо.У нас стоит. Шум от внешнего блока ничтожный, если речь об омике, то можете даже не спрашивать разрешения соседей. В стационарном режиме работает вполне вменяемо даже на обычные батареи, но расход эл-ва, на мой взгляд, великоват. При сильном морозе она подключает ТЭНы и в общем никакой особой экономии не даёт. Гарантия на неё всего 3-4 года и реально ... в общем вряд ли она окупится в сравнении с ёлью или прямым эл-вом. Мы поставили исключительно потому, что не хотели крушить водяное отопление, а разница между электрокотлом и пуммпой с учётом 4 штукарей авуста от гос-ва не сильно велика.
Из минусов, невозможно быстро разогреть дом при необходимости. Пр-ль постоянно апдейтит софт, аки в Скайпе, всё постоянно меняется, нормальной инструкции нет, приходится методом тыка разбираться. Нет возможности удалённо вырубить вообще всё: только отопление, горячую воду он греет постоянно. В рез-те, если включить режим переодического разогрева до 60 для борьбы с живностью, часто уходит в ахтунг по давлению. Даже в такую погоду, как сейчас, что бы нагреть дом хотя бы до 19, нужно удалённо запускать нагрев за сутки минимум. Почему-то пумппа очень задумчива, нет режима типа "full thrust", когда это надо. Как-то так.
El Sirujano
12-10-2021, 00:21
У нас стоит. Шум от внешнего блока ничтожный, если речь об омике, то можете даже не спрашивать разрешения соседей. В стационарном режиме работает вполне вменяемо даже на обычные батареи, но расход эл-ва, на мой взгляд, великоват. При сильном морозе она подключает ТЭНы и в общем никакой особой экономии не даёт. Гарантия на неё всего 3-4 года и реально ... в общем вряд ли она окупится в сравнении с ёлью или прямым эл-вом. Мы поставили исключительно потому, что не хотели крушить водяное отопление, а разница между электрокотлом и пуммпой с учётом 4 штукарей авуста от гос-ва не сильно велика.
Из минусов, невозможно быстро разогреть дом при необходимости. Пр-ль постоянно апдейтит софт, аки в Скайпе, всё постоянно меняется, нормальной инструкции нет, приходится методом тыка разбираться. Нет возможности удалённо вырубить вообще всё: только отопление, горячую воду он греет постоянно. В рез-те, если включить режим переодического разогрева до 60 для борьбы с живностью, часто уходит в ахтунг по давлению. Даже в такую погоду, как сейчас, что бы нагреть дом хотя бы до 19, нужно удалённо запускать нагрев за сутки минимум. Почему-то пумппа очень задумчива, нет режима типа "full thrust", когда это надо. Как-то так.
Спасибо. Значит утверждение, что эта система самоокупается за 5-7 лет - маркетинговый трюк? Что такое ТЕН? Я в Гугле не нашёл....
И ещё вопрос: поставили бы эту систему сейчас, имея опыт её использования?
ТЭН - это трубчатый электронагреватель. :)
Стою слушаю. Нам тоже в ближайшие годы предстоит замена нагревателя, водопроводчиик старательно рекламирует VILP, а я чё-т не вижу особого смысла.
Спасибо. Значит утверждение, что эта система самоокупается за 5-7 лет - маркетинговый трюк? Что такое ТЕН? Я в Гугле не нашёл....
И ещё вопрос: поставили бы эту систему сейчас, имея опыт её использования?Ну как вам сказать, самоокупаемость от кучи пар-ров зависит. Если вам для основного места жительства и вы уже в сентябре начинаете топить, то может и окупится. Но проблема в том, что все эти тепловые насосы выдают максимальную эффективность в относительно узком температурном диапазоне. В теории они экономят до 75% в сравнении с электрокотлом или ёлью, но это лучше Vnik разбирается.
При средних и сильных морозах вы уже будете топить практически прямым эл-вом (те самые ТЭны, встроенные в основной бак, у нас ещё и доп.бак поставлен с 3КВт-ным ТЭНом). Так что ...
Мы бы всё равно поставили: рассматривался вариант заменить на электрокотёл и два обычных кондея. Но по стоимости и с учётом того, что за такой вариант 2500, а не 4000 гос-во даёт помощь, практически одно и то же по деньгам. А насос "земля-вода" ставить в ломаасунто, при том, что он раза в 1,5 (по моим данным) минимум дороже выйдет ...
Хотя, возможно Vnik прав: и маалямпёпуммпу рассмотреть вам стоит. Я бы посоветовал начать с рассылки запросов на тарьёусы и на "воздух-вода" и на "земля-вода", вам всё расскажут.
Ну как вам сказать, самоокупаемость от кучи пар-ров зависит. Если вам для основного места жительства и вы уже в сентябре начинаете топить, то может и окупится. Но проблема в том, что все эти тепловые насосы выдают максимальную эффективность в относительно узком температурном диапазоне. В теории они экономят до 75% в сравнении с электрокотлом или ёлью, но это лучше Vnik разбирается.
При средних и сильных морозах вы уже будете топить практически прямым эл-вом (те самые ТЭны, встроенные в основной бак, у нас ещё и доп.бак поставлен с 3КВт-ным ТЭНом). Так что ...
Мы бы всё равно поставили: рассматривался вариант заменить на электрокотёл и два обычных кондея. Но по стоимости и с учётом того, что за такой вариант 2500, а не 4000 гос-во даёт помощь, практически одно и то же по деньгам. А насос "земля-вода" ставить в ломаасунто, при том, что он раза в 1,5 (по моим данным) минимум дороже выйдет ...
Хотя, возможно Vnik прав: и маалямпёпуммпу рассмотреть вам стоит. Я бы посоветовал начать с рассылки запросов на тарьёусы и на "воздух-вода" и на "земля-вода", вам всё расскажут.
Единственное, что меня реально напрягает в VILP это конденсат от внешнего блока. Вернее отвод конденсата зимой. С марта по ноябрь, никаких проблем, конденсат собирается в поддон и по отводящей трубке уходит в канализацию. Но уже к январю, все это хозяйство перемерзает (хотя и поддон и трубка с эл.подогревом), и приходится плясать вокруг внешнего блока с кипятком, размораживать. Один раз за зиму, а то и парочку приходится такое делать. А конденсата зимой немало набегает, примерно полведра за сутки.
Единственное, что меня реально напрягает в VILP это конденсат от внешнего блока. Вернее отвод конденсата зимой. С марта по ноябрь, никаких проблем, конденсат собирается в поддон и по отводящей трубке уходит в канализацию. Но уже к январю, все это хозяйство перемерзает (хотя и поддон и трубка с эл.подогревом), и приходится плясать вокруг внешнего блока с кипятком, размораживать. Один раз за зиму, а то и парочку приходится такое делать. А конденсата зимой немало набегает, примерно полведра за сутки.Про VLIP знаю только теоретически.
А у нас в илмавеси такой проблемы зимой (даже в сильные морозы) не наблюдалось: отвод от пумппы в дом очень короткий и сильно укутанный во всякие утеплители. Дальше - как у вас вывод в канализацию. И, потом, у нас где-то уже при -18 блок управления в котле отключает пумппу (официально она до -20, но БУ всё время такой "запас" даёт почему-то). Может у вас до -25? А вообще, посмотрю в следующий раз повнимательней на систему отвода конденсата.
Про VLIP знаю только теоретически.
Как это? VILP это же и есть то, что у вас стоит. Vesi-Ilma-LämpöPumppu - VILP.
Как дело к зиме, так тема оживает :) Подождем сильных морозов, тогда и владельцы ПИЛП активизируются.
Как это? VILP это же и есть то, что у вас стоит. Vesi-Ilma-LämpöPumppu - VILP.А, точно, перепутал. Вы там про какой-то писали, что он работает на том, что "высасывает" тепло из воздуха внутри помещения ... как-то также назывался, PILP что ли ... Я с чего-то решил, что про него речь, а я про них не копенгаген :lol:
Подскажите пожалуйста, в доме масляный котел. Как часто его нужно проверять - в смысле вызывать кого-то и кого вызывать? После покупки дома прошло 3 года. Видели, что есть бумажка со штампом о проверке, но штамп этот аж за 2010 год последний, видимо при установке котла ставили. Мы его ослуживаем конечно сами ( форсунки, фильтры). Но вот насколько важна проверка и куда обращаться?
Но вот насколько важна проверка и куда обращаться?Про требование проверки котла впервые слышу. Вот ёмкость для хранения соляры, если она частично или полностью укопана в грунт - да, обязательно, период проверки в зависимости от класса, присвоенного при последней проверке.
Кстати, по поводу VLIP, один P.S. В жару этим летом была проблема: у него есть реверсный режим (на охлаждение), но, фактически, если только обычные батареи, дом нужно наглухо закрыть дня на два минимум, что бы реально в доме была прохлада. При постоянном проживании в доме в жару - это практически анриал, так что вот ... :(
Как дело к зиме, так тема оживает :) Подождем сильных морозов, тогда и владельцы ПИЛП активизируются.
Да да, один владелец ПИЛПа снова захаживает в эту ветку))))))
Про требование проверки котла впервые слышу. Вот ёмкость для хранения соляры, если она частично или полностью укопана в грунт - да, обязательно, период проверки в зависимости от класса, присвоенного при последней проверке.
Кстати, по поводу VLIP, один P.S. В жару этим летом была проблема: у него есть реверсный режим (на охлаждение), но, фактически, если только обычные батареи, дом нужно наглухо закрыть дня на два минимум, что бы реально в доме была прохлада. При постоянном проживании в доме в жару - это практически анриал, так что вот ... :(
Через радиаторы отопления никто холод и не пытается получить. Получаете конденсат и лужи на полу. Для этого надо ставить фанкойлы с принудительной циркуляцией большого количества воздуха через них, и отводом конденсата. То есть почти такой же девайс, как у обычного кондиционера. Только холодоносителем служит не фреон, а холодная вода, например, +7...+12С.
Немножко не в тему. В доме электрокотел для горячей воды. Довольно старый.
Появилось ли что-нибудь продвинутое в этом плане? Какие-нибудь режимы, сопряжения, wi-fi, или что еще, ради чего стоит поменять котел?
Да да, один владелец ПИЛПа снова захаживает в эту ветку))))))
А с учетом подорожания электроэнергии ждем еще и владельцев недвижимости с прямым электрообогревом.
Немножко не в тему. В доме электрокотел для горячей воды. Довольно старый.
Появилось ли что-нибудь продвинутое в этом плане? Какие-нибудь режимы, сопряжения, wi-fi, или что еще, ради чего стоит поменять котел?
КПД электрообогрева 100%, на 1 кВт электроэнергии - 1 кВт тепловой. Спираль, накрученная на кирпич в строительной бытовке, в простонародье - "козёл", ничем по эффективности не отличается от супер-пупер навороченного электрокотла.
КПД электрообогрева 100%, на 1 кВт электроэнергии - 1 кВт тепловой. Спираль, накрученная на кирпич в строительной бытовке, в простонародье - "козёл", ничем по эффективности не отличается от супер-пупер навороченного электрокотла.
Ну, не знаю, может возможность подключить солнечные панели или еще чего. Потому и спрашиваю. :)
KALAMIES
29-10-2021, 17:28
А с учетом подорожания электроэнергии ждем еще и владельцев недвижимости с прямым электрообогревом.
Я всегда тут, если что. :lol: Батареи выключены почти все, второй год как.
* ИЛП на 21⁰, всё устраивает. :hej:
Ну, не знаю, может возможность подключить солнечные панели или еще чего. Потому и спрашиваю. :)Панели-то можно. Только один лист панели выдаёт порядка сотни ватт в солнечный день, а котел хомячит даже в небольшом доме вплоть до десятка киловат в холодную погоду. Ну и окупится ли установка панелей?
KALAMIES
29-10-2021, 18:29
Панели-то можно. Только один лист панели выдаёт порядка сотни ватт в солнечный день, а котел хомячит даже в небольшом доме вплоть до десятка киловат в холодную погоду. Ну и окупится ли установка панелей?
Ничего не окупается в ОКТ. Инфы дофига.
Только для микродачи, в летнее время, с минимумом электропотребления.
Ну, не знаю, может возможность подключить солнечные панели или еще чего. Потому и спрашиваю. :)
Я знаю. Чудес на свете не бывает.
добрый день. собираюсь установить maalämpöpumppu. Посоветуйте, пожалуйста, установщиков, которые все сделают и недорого. живу в Uusimaa. Пытался гуглить и писать напрямую, пока никто не ответил, кроме одного - но там 20-24 тыс хотят, я думаю можно до 17 скинуть, тем более, мне горячие полы не нужны, нужно воду в батареях горячую иметь.
И еще вопрос. У меня в доме, как и во многих домах, есть система циркуляции воздуха. Она сейчас стоит на Lämmitys 10 (регулируется от 30до до 10) и Ilmastointi 2 (регулируется от 1го до 4х). Я вот думаю может на 30 поставить Lämmitys регулятор? Эта система вообще может теплее воздух делать или она много электричества будет забирать?
добрый день. собираюсь установить maalämpöpumppu. Посоветуйте, пожалуйста, установщиков, которые все сделают и недорого. живу в Uusimaa. Пытался гуглить и писать напрямую, пока никто не ответил, кроме одного - но там 20-24 тыс хотят, я думаю можно до 17 скинуть, тем более, мне горячие полы не нужны, нужно воду в батареях горячую иметь.
И еще вопрос. У меня в доме, как и во многих домах, есть система циркуляции воздуха. Она сейчас стоит на Lämmitys 10 (регулируется от 30до до 10) и Ilmastointi 2 (регулируется от 1го до 4х). Я вот думаю может на 30 поставить Lämmitys регулятор? Эта система вообще может теплее воздух делать или она много электричества будет забирать?
Я так понял, что вы в этом ничего вообще не понимаете?
Чтобы вы начали немного разбираться, это примерно пара часов разговора, типа лекции.
https://www.maalampofoorumi.fi
Там есть темы про цены.
20-24 в основном и встречаются. И да, это без полов, просто пробурить скважину, от нее трубы в дом, в доме поставить сам насос, обвязать его трубами, и присоединить к действующей системе. А вам придется еще батареи менять на более толстые, ТН не может выдавать таких температур в сильные морозы, какие выдает ваша нынешняя система.
Я так понял, что вы в этом ничего вообще не понимаете?
Чтобы вы начали немного разбираться, это примерно пара часов разговора, типа лекции.
https://www.maalampofoorumi.fi
Там есть темы про цены.
20-24 в основном и встречаются. И да, это без полов, просто пробурить скважину, от нее трубы в дом, в доме поставить сам насос, обвязать его трубами, и присоединить к действующей системе. А вам придется еще батареи менять на более толстые, ТН не может выдавать таких температур в сильные морозы, какие выдает ваша нынешняя система.
Спасибо, но оно же того будет стоить? У меня просто существующая система воду постоянно в батареях циркулирует, я думаю, на это много электричества должно уходить? Если maa система со старой батарейной системой - все равно экономия должна быть хорошая? Моя текущая система греет где-то воду до 80 зимой (как выставлю), потом она каким-то образом определяет в какие батареи подать горячую воду, т.к. одновременно все батареи не горячие, и все равно счет немаленький. На практике, я думаю, что градусов 60 достаточно было бы для нагрева воды и отопления, т.к. на первом этаже у нас теплые электро-полы от той же системы, а на втором этаже т.к. полы не на земле лежат, всегда теплее, даже без отопления.
Батареи я бы и так поменял, чтобы эстетичнее выглядели. Это же где-то евро 150 за батарею или что-то подороже?
Ну если у вас все греется просто электричеством, то расходы на отопление снизятся раза в 4. Еще же и горячая вода для мытья тоже греется тепловым насосом, тут раза в 3 экономия.
Тепловой насос выдает +55С воды для отопления. И если в морозы сейчас у вас в радиаторы подается +80С, то радиаторы надо точно менять. 150 Евро - это "тонкий" радиатор. Те, на которые вам придется менять под 250 стоят. С 2-мя, а то и с 3-мя рядами, метра по 1,5-2,0 длиной каждый.
Вы так спрашиваете странно. будет ли того стоить. Надо посчитать, сколько денег за год уходит именно на обогрев, потом эту сумму поделить на 4 и сравнить, что вы экономите. Допустим, экономия у вас выйдет 2000 Евро в год.
И теперь смотрите, сколько вы потратите на всю эту реконструкцию.
22 сам насос с скважиной, радиаторы ( штук 10 ), еще 2500. Ну вот на все около 25000.
25000 : 2000 = 12,5 лет срок окупаемости.
Хотя в процессе работы, как обычно, "вскроются новые обстоятельства", которые называются доп. работы, и тысячи 3 сверх договора подрядчик с вас еще сдерет.
P.S. Если у вас есть доходы в Финляндии, и вы платите налоги, то тысяч 5 вам государство вернет, в виде возврата налогов.
Я бы к расчету эффективности маалямпо добавил бы еще 3 расчета:
1.Илма-веси, 2. Улучшение теплоэффективности самого дома при сохранении электроотополения, и 3: 1 и 2 одновременно.
Какой у вас удельный годовой расход энергии на отопление (расход делить на обьем помещений или на площадь)?
Ну если у вас все греется просто электричеством, то расходы на отопление снизятся раза в 4. Еще же и горячая вода для мытья тоже греется тепловым насосом, тут раза в 3 экономия.
Тепловой насос выдает +55С воды для отопления. И если в морозы сейчас у вас в радиаторы подается +80С, то радиаторы надо точно менять. 150 Евро - это "тонкий" радиатор. Те, на которые вам придется менять под 250 стоят. С 2-мя, а то и с 3-мя рядами, метра по 1,5-2,0 длиной каждый.
Вы так спрашиваете странно. будет ли того стоить. Надо посчитать, сколько денег за год уходит именно на обогрев, потом эту сумму поделить на 4 и сравнить, что вы экономите. Допустим, экономия у вас выйдет 2000 Евро в год.
И теперь смотрите, сколько вы потратите на всю эту реконструкцию.
22 сам насос с скважиной, радиаторы ( штук 10 ), еще 2500. Ну вот на все около 25000.
25000 : 2000 = 12,5 лет срок окупаемости.
Хотя в процессе работы, как обычно, "вскроются новые обстоятельства", которые называются доп. работы, и тысячи 3 сверх договора подрядчик с вас еще сдерет.
P.S. Если у вас есть доходы в Финляндии, и вы платите налоги, то тысяч 5 вам государство вернет, в виде возврата налогов.
Отопление maa выглядит заманичво, но экономика вызывает вопросы. 25 000 EUR это реально 33 456 EUR под 3.85% (https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/lainat-ja-asunnot/lainalaskuri) если всю сумму брать в кредит на 14 лет и 11 месяцев (максимальный срок кредита в OP) с выплатой в 184 евро в месяц. Допустим государство вернет 5 тысяч, первый вопрос, разве государство не возвращает максимум 2.5 тысячи в год? как я смогу maa установку разбить на несколько лет?
итого, 33 456 - 5000 = 28456 + комиссии за открытие кредита = 30000 тыс. в реалиях минимальных инвестиций в капитал. потом, сюда нужно накинуть тысяч 5 если что-то сломается в качестве риска, ну или просто за обслуживание в течение следующих 20 лет. потом через 20 лет, я слышал нужно установку (ящик) менять. Он тысяч 10 стоит, как я понимаю? https://lampoykkonen.fi/tuote/nibe-inverter-f1255-3-12kw/ плюс уставновка и удаление предыдущего ящика. Мне тут сложно все прикинть, но очень много подозрений что выходит дофига, дороже чем воду греть если за все время посчитать.
У менят текущий платеж за обогрев (и нагрев воды) 200 кв.м. выходит в 160 евро (электричество плюс доставка) в незимнее время, и в зимнее около 280 (если воду до 80 градусов нагревать). (160*10 + 280 * 3 месяца) / 12 = 203 евро в среднем за отопление с минимом рисков, т.к. сам бойлер, если полностью сломается, устройство простое, стоит около 2500 тыс евро, и еще к тому же служит значительно больше 20 лет.
Я вижу один большой плюс в maa - это страховка от роста цен на электричество и доставку, т.к. потребление уменьшается, но тут возникает вопрос, если зимы все теплее становятся, может мне лучше просто городское отопление подключить или илмапумпу добавить, и когда совсем холодно, только тогда бойлер включать?
Что скажите? где я не прав в расчетах и рассуждениях?
Я так понял, что вы в этом ничего вообще не понимаете?
Чтобы вы начали немного разбираться, это примерно пара часов разговора, типа лекции.
https://www.maalampofoorumi.fi
Там есть темы про цены.
20-24 в основном и встречаются. И да, это без полов, просто пробурить скважину, от нее трубы в дом, в доме поставить сам насос, обвязать его трубами, и присоединить к действующей системе. А вам придется еще батареи менять на более толстые, ТН не может выдавать таких температур в сильные морозы, какие выдает ваша нынешняя система.
А у меня такой вопрос. С точки зрения физики почему нужно батареии большего размера? они тепло дольше держат? не могу сообразить....
Я вот думаю, что если я текущие батареи поменяю на толстые, и просто включу текущую систему отопления на 50 градусов, а не на 80? эффект же такой же как от maa будет?
Какой у вас удельный годовой расход энергии на отопление (расход делить на обьем помещений или на площадь)?
около 20 000 kwh в год на 200 кв.м.
А у меня такой вопрос. С точки зрения физики почему нужно батареии большего размера? они тепло дольше держат? не могу сообразить....
Я вот думаю, что если я текущие батареи поменяю на толстые, и просто включу текущую систему отопления на 50 градусов, а не на 80? эффект же такой же как от maa будет?
Тепловая мощность батареи пропорциональна ее температуре и плошади. Снижаете температуру теплоносителя - придется увеличить плошадь.
Чем больше площадь батареи, тем больше будет охлаждаться вода и тем меньше температура батареи, но мощность отопления не поменяется, так как она равна расходу тепла
Щас Вник проше обьяснит, но суть надеюсь понятна
Тепловая мощность батареи пропорциональна ее температуре и плошади. Снижаете температуру теплоносителя - придется увеличить плошадь.
Чем больше площадь батареи, тем больше будет охлаждаться вода и тем меньше температура батареи, но мощность отопления не поменяется, так как она равна расходу тепла
Щас Вник проше обьяснит, но суть надеюсь понятна
вообщем, я могу уже сейчас с водяным отоплением поменять батареи на большего размера, снизить температуру бойлера, но комнате прохладно не будет?
Какие из этих нужно ставить? https://www.taloon.com/vesikiertoiset-patterit
или просто по принципу чем больше тем лучше?
около 20 000 kwh в год на 200 кв.м.
Ну да, при коп 4 (маалямпо) у вас будет уходить допустим 5000.
При цене 15 евро за мгвч это 2250 евро в год экономии, то есть окупаемость более 10 лет. При 20 евро уже около 8 лет.
Подумайте, можно ли снизить эти 20000квтч заменоц материалов (энергоэффективнве окна, доп.изоляция чердака и тд)
вообщем, я могу уже сейчас с водяным отоплением поменять батареи на большего размера, снизить температуру бойлера, но комнате прохладно не будет?
Какие из этих нужно ставить? https://www.taloon.com/vesikiertoiset-patterit
или просто по принципу чем больше тем лучше?
Большой разницы не будет
.У менят текущий платеж за обогрев (и нагрев воды) 200 кв.м. выходит в 160 евро (электричество плюс доставка) в незимнее время, и в зимнее около 280 (если воду до 80 градусов нагревать). (160*10 + 280 * 3 месяца) / 12 = 203 евро в среднем за отопление с минимом рисков
Это как 13 месяцев? )
И зимними по расходу являются не только 3 календарных месяца )
Это как 13 месяцев? )
И зимними по расходу являются не только 3 календарных месяца )
Давайте сделаем 12 и возьмем зимних 5, (160*7 + 280 * 5 ) / 12 = 210.
Ну да, при коп 4 (маалямпо) у вас будет уходить допустим 5000.
При цене 15 евро за мгвч это 2250 евро в год экономии, то есть окупаемость более 10 лет. При 20 евро уже около 8 лет.
Подумайте, можно ли снизить эти 20000квтч заменоц материалов (энергоэффективнве окна, доп.изоляция чердака и тд)
А как утеплять дом? У меня каркас покрытый кирпичем. Нужно будет снимать кирпич?
По поводу окон. Нужно специально какие-то окна покупать или все современные окна энергоэффективные?
Я сейчас начал менять окна на окна этой марки https://www.tiivi.fi/ikkunat/avattavat-ikkunat/
А как утеплять дом? У меня каркас покрытый кирпичем. Нужно будет снимать кирпич?
По поводу окон. Нужно специально какие-то окна покупать или все современные окна энергоэффективные?
Я сейчас начал менять окна на окна этой марки https://www.tiivi.fi/ikkunat/avattavat-ikkunat/
Все современные окна имеют U arvo единицу или меньше. размерность величины W/m2K. В двойных окнах до 2010 года у арво мог быть около 2,5. Ну ладно, возьмем 2. Тогда, если площадь остекления 10м2, а средняя по отопительному сезону разница температур 20 градусов, то расход тепла через окна у вас 400 ватт в час, или 0,4Квт х 24 часа х 30 дней х 9 месяцев = 2600 кВт часов или около 15% всех расходов на отопление.
Замена окон сэкономит 1000-1500 Квтчасов, или около 100-200 евро в год
А как утеплять дом? У меня каркас покрытый кирпичем. Нужно будет снимать кирпич?
Можете, зная конструкцию своих стен, пола и потолка посчитать у-арво всех поверхностей, определить, где и как следует улучшить теплоизоляцию, пересчитать новое у арво, оценить экономию и сравнить с затратами на ремонт.
Прям можно взять одну комнату и посчитать, сколько тепла уходит через стены, сколько через потолок, сколько в пол, сколько через окна. и так весь дом.
кирпич у вас скорее всего находится за пределами теплого контура, то есть между кирпичем и внешней обшивкой каркаса вентилируемое пространство
Все современные окна имеют U arvo единицу или меньше. размерность величины W/m2K. В двойных окнах до 2010 года у арво мог быть около 2,5. Ну ладно, возьмем 2. Тогда, если площадь остекления 10м2, а средняя по отопительному сезону разница температур 20 градусов, то расход тепла через окна у вас 400 ватт в час, или 0,4Квт х 24 часа х 30 дней х 9 месяцев = 2600 кВт часов или около 15% всех расходов на отопление.
Замена окон сэкономит 1000-1500 Квтчасов, или около 100-200 евро в год
интересно. а у вас в расчетах правильно что 100-200 евро в год экономия, а не больше?
А как утеплять дом? У меня каркас покрытый кирпичем. Нужно будет снимать кирпич?
По поводу окон. Нужно специально какие-то окна покупать или все современные окна энергоэффективные?
Я сейчас начал менять окна на окна этой марки https://www.tiivi.fi/ikkunat/avattavat-ikkunat/
Добрый вечер, зачем кирпич снимать, можно и изнутри утеплять же. На сайте эковилла есть примеры утепления. Мы в этом году таким образом кухню утеплили, хотя снаружи кирпич.
интересно. а у вас в расчетах правильно что 100-200 евро в год экономия, а не больше?
больше, если старые окна негерметичные, а так плюс минус эти цифры должны быть
Отопление maa выглядит заманичво, но экономика вызывает вопросы. 25 000 EUR это реально 33 456 EUR под 3.85% (https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/lainat-ja-asunnot/lainalaskuri) если всю сумму брать в кредит на 14 лет и 11 месяцев (максимальный срок кредита в OP) с выплатой в 184 евро в месяц. Допустим государство вернет 5 тысяч, первый вопрос, разве государство не возвращает максимум 2.5 тысячи в год? как я смогу maa установку разбить на несколько лет?
итого, 33 456 - 5000 = 28456 + комиссии за открытие кредита = 30000 тыс. в реалиях минимальных инвестиций в капитал. потом, сюда нужно накинуть тысяч 5 если что-то сломается в качестве риска, ну или просто за обслуживание в течение следующих 20 лет. потом через 20 лет, я слышал нужно установку (ящик) менять. Он тысяч 10 стоит, как я понимаю? https://lampoykkonen.fi/tuote/nibe-inverter-f1255-3-12kw/ плюс уставновка и удаление предыдущего ящика. Мне тут сложно все прикинть, но очень много подозрений что выходит дофига, дороже чем воду греть если за все время посчитать.
У менят текущий платеж за обогрев (и нагрев воды) 200 кв.м. выходит в 160 евро (электричество плюс доставка) в незимнее время, и в зимнее около 280 (если воду до 80 градусов нагревать). (160*10 + 280 * 3 месяца) / 12 = 203 евро в среднем за отопление с минимом рисков, т.к. сам бойлер, если полностью сломается, устройство простое, стоит около 2500 тыс евро, и еще к тому же служит значительно больше 20 лет.
Я вижу один большой плюс в maa - это страховка от роста цен на электричество и доставку, т.к. потребление уменьшается, но тут возникает вопрос, если зимы все теплее становятся, может мне лучше просто городское отопление подключить или илмапумпу добавить, и когда совсем холодно, только тогда бойлер включать?
Что скажите? где я не прав в расчетах и рассуждениях?
1. Очень просто. В этом году бурите скважину, в следующем остальные работы. А если есть работающая супруга, то вообще проблем нет, обоим и заплатят по 2,5 тысячи.
2. Стоит насос около 8 тысяч, скважина 200 метров - 7 тысяч. Обвязка (трубы, фитинги, расширительный бак и пр. ) около 1 тысячи. Вот в скважине то основные деньги возврата и сидят. Там 90% от этих 7-ми тысяч, это именно работы,
а не материалы. Итого, значит 16 тысяч. При общей цене в 22 тысячи - 6 тысяч это тогда навар подрядчика. Вот от них еще 40% возвращается назад государством.
3. 280 это не так и много, люди по 500 в зимние месяцы платят, так что окупаемость растянется на многие годы.
Это хорошо, в том смысле, что дом у вас довольно теплый. А это значит, что утепление дома много экономии уже не даст, а дело это дорогое и трудозатратное.
4. Совершенно верно, электричество, скорее всего, будет дорожать.
5. А что, у вас есть возможность подключить городское отопление? Там одна абонентка круглый год под 80 Евро в месяц,
да и само городское отопление уже не так и дешево.
6. Вполне себе, как бюджетный вариант, с илмалямпёпумппу. Вот если бы отопление ради комфорта еще на теплые полы переделывали, то тут уж, скорее всего, маалёмпё.
7. Вот здесь дешевле:
https://www.maalampotukku.fi/product/2357/nibe-f1255-12-r-em
Но вам такой и не нужен, вам достаточно такого:
https://www.maalampotukku.fi/product/917/nibe-f1255-6-r-em
Давайте сделаем 12 и возьмем зимних 5, (160*7 + 280 * 5 ) / 12 = 210.
Насколько я понимаю, расчет в любом случае предварительный, поскольку полного года проживания еще не было? )
1. Очень просто. В этом году бурите скважину, в следующем остальные работы. А если есть работающая супруга, то вообще проблем нет, обоим и заплатят по 2,5 тысячи.
2. Стоит насос около 8 тысяч, скважина 200 метров - 7 тысяч. Обвязка (трубы, фитинги, расширительный бак и пр. ) около 1 тысячи. Вот в скважине то основные деньги возврата и сидят. Там 90% от этих 7-ми тысяч, это именно работы,
а не материалы. Итого, значит 16 тысяч. При общей цене в 22 тысячи - 6 тысяч это тогда навар подрядчика. Вот от них еще 40% возвращается назад государством.
3. 280 это не так и много, люди по 500 в зимние месяцы платят, так что окупаемость растянется на многие годы.
Это хорошо, в том смысле, что дом у вас довольно теплый. А это значит, что утепление дома много экономии уже не даст, а дело это дорогое и трудозатратное.
4. Совершенно верно, электричество, скорее всего, будет дорожать.
5. А что, у вас есть возможность подключить городское отопление? Там одна абонентка круглый год под 80 Евро в месяц,
да и само городское отопление уже не так и дешево.
6. Вполне себе, как бюджетный вариант, с илмалямпёпумппу. Вот если бы отопление ради комфорта еще на теплые полы переделывали, то тут уж, скорее всего, маалёмпё.
7. Вот здесь дешевле:
https://www.maalampotukku.fi/product/2357/nibe-f1255-12-r-em
Но вам такой и не нужен, вам достаточно такого:
https://www.maalampotukku.fi/product/917/nibe-f1255-6-r-em
ок, понял, спасибо, большое.
Насколько я понимаю, расчет в любом случае предварительный, поскольку полного года проживания еще не было? )
расчет базируется на статистике за летние месяцы и за этот месяц, когда у меня вода до +80 греется. возможно, нужно будет поменять все окна и добавить илманпумпу в будущем чтобы экономить. маа - это хорошо, но для меня это большие капитало-затраты.
расчет базируется на статистике за летние месяцы и за этот месяц, когда у меня вода до +80 греется. возможно, нужно будет поменять все окна и добавить илманпумпу в будущем чтобы экономить. маа - это хорошо, но для меня это большие капитало-затраты.
Какая вода то до +80С? Зачем в это время года столько? Вы не путаете с горячей водой, которая идет на мытье?
puppetman79
07-11-2021, 23:04
эх, вот бы был бы такой сайт-калькулятор - введите данные (типа расход, объем, желаемые показатели и тп) и он тебе калькулирует примерную выкладку по всем видам отопления. наглядно так сказать видно что выгоднее как на данный момент, так и в перспективе.
Какая вода то до +80С? Зачем в это время года столько? Вы не путаете с горячей водой, которая идет на мытье?
да оно у меня все вместе, или я еще не разобрался как баком пользоваться. на баке просто написано 80 градусов.
1. Очень просто. В этом году бурите скважину, в следующем остальные работы. А если есть работающая супруга, то вообще проблем нет, обоим и заплатят по 2,5 тысячи.
2. Стоит насос около 8 тысяч, скважина 200 метров - 7 тысяч. Обвязка (трубы, фитинги, расширительный бак и пр. ) около 1 тысячи. Вот в скважине то основные деньги возврата и сидят. Там 90% от этих 7-ми тысяч, это именно работы,
а не материалы. Итого, значит 16 тысяч. При общей цене в 22 тысячи - 6 тысяч это тогда навар подрядчика. Вот от них еще 40% возвращается назад государством.
...
7. Вот здесь дешевле:
https://www.maalampotukku.fi/product/2357/nibe-f1255-12-r-em
Но вам такой и не нужен, вам достаточно такого:
https://www.maalampotukku.fi/product/917/nibe-f1255-6-r-em
А у меня еще такой вопрос. Исходные параметры, дом 2х этажный, чуть больше 200 метров. Система отопления - 3000 литров электро-бак. На первом этаже, в туалете, каминной комнате, KTT и сауне есть обогрев пола. Хочется значительно сократить расходы и на отопление и на горячую воду, которая идет в душ и в краны. Особенно вопрос стоит с горячей водой, т.к. летом, когда отключено отопление, счет немаленький на 160 евро приходит, а мы водой только вечером пользуется для душа, ну и посуду мыть. Получается много воды греется праздно каждый день. Что касается дома, я 2 дня назад отключил отопление в батареях чтобы посмотреть что получится, сейчас на улице 2 градуса тепла, в доме без отопления стабильно держится 18 градусов. Немножко холодновато, хотя я и в шортах хожу по дому. С включеными батареями было где-то 21. т.е. нам нужно еще градуса 3 добавить в температуру воздуха по-дешевле.
Какую бы вы систему посоветовали бы в таком случае кроме maa? Может уменьшить размер бака? А на батареи хватит? Может нам подоходит ilmavesilämpöpumppu? А она, когда воду в баке будет греть, эта вода сможет в радиаторах использоваться? Будет ли вода достаточно горячей для ванны? Какая температура будет воды?
С ilmavesilämpöpumppu нам нужно будет ставить кондиционеры внутри дома? Я просто не уверен что одного хватит на нашу площадь чтобы воздух разносить. Возможно, нужно будет один на 1м этаже, и один на 2м, хотя у нас можно поставить на первом этаже возле лестницы чтобы он вверх на 2й этаж поднимал воздух.... а если 2 ставить, то не понятно какие будут затраты энергии - такие размышления
Вы написали, что 280 Евро в месяц зимой. А потом вроде из текста прояснилось, что это в октябре. Так в октябре это же еще морозов не было. Если это так, то в реальные зимние месяцы, когда будут морозы, счета будут под 450-500 Евро.
3000 литров, это для того, чтобы можно было всю энергию запасать ночью, при низком ночном тарифе. +80С тоже понятно тогда, это максимальная температура воды в баке, при которой ТЭНы остснавливаются. В течении дня потом система отопления расходует эту воду, и это не значит, что и в батареи идет +80С. Просто система крутит одну и ту же воду по батареям, и автоматика добавляет к ней воду из этого бака.
Чтобы было понятно, пример: допустим у вас в батареи уходит +60С, а приходит из батарей +40С. Вот в эти +40С система добавляет из бака воду +80С, в данном случае половину воды из бака и половину воды той, что пришла из радиаторов, и на выходе опять получается +60С. А другая половина с водой +40С уходит в бак. Таким образом вода в баке с +80С потихонечку остывает, ведь к не же все время добавляется вода +40С от батарей. Ну вот стало уже в баке +70С. И теперь автоматика добавляет в циркуляции больше воды +70С, и подмешивает меньше воды +40С. Пропорция уже другая, 2/3 и 1/3.
Затем в баке вода остывает уже до +60С, и в батареи идет вся вода из бака, и вся вода от радиаторов +40С возвращается в бак. Затем в баке уже +50С, тут уже понятно, что вся вода циркулирует через бак, и уже температуры для батарей не хватает. И тут наступает ночь и включаются ТЭНы в баке. Воду к утру нагревается до +80С, и см. все сначала.
Как правило, запасенной энергии в таком баке хватает на весь день.
Это хорошая система в свое время была, когда ночной тариф на электричество был сильно ниже дневного. Сейчас эта разница уже не такая.
При любом тепловом насосе, греющем воду, этот бак на 3000 литров можно просто выкинуть, ведь тепловой насос неспособен греть воду выше +55С. А весь эффект бака именно в накоплении высокотемпературной воды.
Но такая система с этим баком дает надежду на то, что радиаторы у вас изначально были рассчитаны на низкие температуры, например на +60С, и это уже близко к тому, что дает тепловой насос, а значит, радиаторы может менять не придется ( надо конкретно смотреть радиаторы, считать их отдачу и считать теплопотери дома ).
Илмавесипумпу - это следующий вариант, идущий за маалямпё. Его минусы - наружный блок на улице, и низкая эффективность в сильные морозы. А так, тоже, конечно, вариант. Внутрь насоса встроены мощные ТЭНы, и в морозы, ТЭНы подключаются и "помогают", собственно тепловому насосу, догревать воду до нужной температуры..
Есть модели, у которых внутрь встроен бак для горячей воды, обычно 180 литров, тогда горячая вода тоже греется "дешевой" энергией от теплового насоса.
Нет, с илмавесипумпу не нужно вам ставить никакие кондиционеры внутри дома. Просто этот бак на 3000 литров выкидывается, а к оставшимся трубам от этого бака подключаются трубы от лямпёпумппу. Что от маалямпё, что илмавеси. Все работы производятся в помещении, где у вас стоит этот бак, в доме ничего делать не нужно.
Это с илма-илмалямпёпумппу (то есть с обыкновенным кондиционером) ставят внутренние блоки в помещениях. В вашем случае надо поставить один такой кондиционер, и внутренний блок разместить в самом большом помещении (гостиной) посередине дома. Если же у вас все жилые помещения, в том числе гостиная на втором этаже, то все сложнее, первый этаж прогреваться не будет.
Вы написали, что 280 Евро в месяц зимой. А потом вроде из текста прояснилось, что это в октябре. Так в октябре это же еще морозов не было. Если это так, то в реальные зимние месяцы, когда будут морозы, счета будут под 450-500 Евро.
3000 литров, это для того, чтобы можно было всю энергию запасать ночью, при низком ночном тарифе. +80С тоже понятно тогда, это максимальная температура воды в баке, при которой ТЭНы остснавливаются. В течении дня потом система отопления расходует эту воду, и это не значит, что и в батареи идет +80С. Просто система крутит одну и ту же воду по батареям, и автоматика добавляет к ней воду из этого бака.
Чтобы было понятно, пример: допустим у вас в батареи уходит +60С, а приходит из батарей +40С. Вот в эти +40С система добавляет из бака воду +80С, в данном случае половину воды из бака и половину воды той, что пришла из радиаторов, и на выходе опять получается +60С. А другая половина с водой +40С уходит в бак. Таким образом вода в баке с +80С потихонечку остывает, ведь к не же все время добавляется вода +40С от батарей. Ну вот стало уже в баке +70С. И теперь автоматика добавляет в циркуляции больше воды +70С, и подмешивает меньше воды +40С. Пропорция уже другая, 2/3 и 1/3.
Затем в баке вода остывает уже до +60С, и в батареи идет вся вода из бака, и вся вода от радиаторов +40С возвращается в бак. Затем в баке уже +50С, тут уже понятно, что вся вода циркулирует через бак, и уже температуры для батарей не хватает. И тут наступает ночь и включаются ТЭНы в баке. Воду к утру нагревается до +80С, и см. все сначала.
Как правило, запасенной энергии в таком баке хватает на весь день.
Это хорошая система в свое время была, когда ночной тариф на электричество был сильно ниже дневного. Сейчас эта разница уже не такая.
При любом тепловом насосе, греющем воду, этот бак на 3000 литров можно просто выкинуть, ведь тепловой насос неспособен греть воду выше +55С. А весь эффект бака именно в накоплении высокотемпературной воды.
Но такая система с этим баком дает надежду на то, что радиаторы у вас изначально были рассчитаны на низкие температуры, например на +60С, и это уже близко к тому, что дает тепловой насос, а значит, радиаторы может менять не придется ( надо конкретно смотреть радиаторы, считать их отдачу и считать теплопотери дома ).
Илмавесипумпу - это следующий вариант, идущий за маалямпё. Его минусы - наружный блок на улице, и низкая эффективность в сильные морозы. А так, тоже, конечно, вариант. Внутрь насоса встроены мощные ТЭНы, и в морозы, ТЭНы подключаются и "помогают", собственно тепловому насосу, догревать воду до нужной температуры..
Есть модели, у которых внутрь встроен бак для горячей воды, обычно 180 литров, тогда горячая вода тоже греется "дешевой" энергией от теплового насоса.
Нет, с илмавесипумпу не нужно вам ставить никакие кондиционеры внутри дома. Просто этот бак на 3000 литров выкидывается, а к оставшимся трубам от этого бака подключаются трубы от лямпёпумппу. Что от маалямпё, что илмавеси. Все работы производятся в помещении, где у вас стоит этот бак, в доме ничего делать не нужно.
Это с илма-илмалямпёпумппу (то есть с обыкновенным кондиционером) ставят внутренние блоки в помещениях. В вашем случае надо поставить один такой кондиционер, и внутренний блок разместить в самом большом помещении (гостиной) посередине дома. Если же у вас все жилые помещения, в том числе гостиная на втором этаже, то все сложнее, первый этаж прогреваться не будет.
спасибо за информацию!
Может не совсем по теме вопрос, но: если тепловой насос выключен, можно ли отключить циркуляционный насос? Вообще с точки зрения продолжительности жизни батарейной системы что лучше, гонять воду по батареям даже при выключенном отоплении, или гонять воду всегда?
Если просто выключить, то его заклинит если он долго не будет работать. Поэтому делают такую автоматику, которая по таймеру включает насос 1 раз в сутки на 5 минут.
Нашел интеерсное ilma-vesilampopumppu решение от Самсунга. К нему можно подключить еще и солнечные панели, также есть ограничение на шум внешнего блока.
Сайт
https://www.samsunglampopumput.fi/climatehub-ilma-vesilampopumppu/
PDF спецификация
https://combicool.fi/media/pdf/43/e5/a1/ClimateHub_MiniBrochure_210x297_Def01bwFIN_09112020_2_Lowres2.pdf
https://www.samsunglampopumput.fi/wp-content/uploads/2020/11/application_schematics_split.png
Нашел интеерсное ilma-vesilampopumppu решение от Самсунга. К нему можно подключить еще и солнечные панели, также есть ограничение на шум внешнего блока.Обсуждали же уже это десяток примерно сообщений назад, ну что вам реально дадут эти солнечные панели? Толку от них, честно говоря ... Сейчас ещё полупроводники подорожали и панели, значит, подорожают, если уже не. Максимальную мощность (около 100 ватт/панель) они выдают в солнечный день, но одновременно, под солнцем полупроводники быстрее всего деградируют. Зимой постоянная чистка от снега. Преобразователи/акмы не хилые. Да, вроде как можно продать эл-во лишнее поставщику, но ... не окупятся мне кажется в наших пасмурных широтах. Игрушка для повёрнутых на экологии.
А по поводу шумности, у меня NIBE стоит, кстати, дешевле, чем Самсунговские. Единственно, Самсунги обычно крутят внешним блоком ажно до -25, NIBE отрубается при -20. Но, реально, при таких морозах, толку от внешнего блока почти что и нет, бойлер уже во всю пумппе ТЭНами подигрывает. Шум от внешнего блока смешной, даже когда у него вентилятор на полную мощность включён. Если в омике ставить хотите, то, фактически, можно не спрашивать соседей.
Шум от внешнего блока смешной
Смешной, в смысле, тихий?
Все хорошо, но какая связь у солнечной батареи и ТН? ТН это такое же бытовой прибор, как и холодильник, утюг, лампочка и т.д. И если ставить солнечные батареи, то и подвязывать надо их работу на всю электросеть дома, на всех потребителей. Тогда летом, когда ТН и не нужен почти, энергия от панелей идет для других бытовых приборов.
Сейчас, при тенденции подорожания электроэнергии народ активизируется, и начнет ставить панели. Недалек уже тот день, когда их установка будет экономически оправдана.
При этом не надо никаких аккумуляторов. Просто панель, инвертор и все. Когда панель вырабатывает энергию, она идет на нужды всего дома, уменьшая потребление платного электричества от поставщика. В солнечный день панели могут вырабатывать энергии больше, чем надо, и излишек идет назад к поставщику, и поставщик за нее что-то даже еще и платит. Но это совсем копейки, по 2 цента что-ли платит, или около того. При тарифе от поставщика 5-6 центов и сииртомаксу 5-6 центов.
Для обычного ОКТ достаточно поставить десяток панелей, с максимальной мощностью 2-3 кВт. В течении дня бытовые приборы больше и не расходуют, и около 8-9 дневных часов дому полностью хватает только собственного электричества от панелей. Работа стиралок, посудомоек, нагрев горячей воды для мытья переносятся на дневное время, когда собственное производство электроэнергии на максимуме.
Самый большой минус у солнечных панелей, что когда электричества нужно больше всего ( зима, вечернее время ), его нет. А когда его, электричества, почти не нужно, оно есть.
Зима всё ближе, расходы на электроэнергию всё выше :)))
В летние месяцы наш расход был примерно 800-900 кВт в месяц (с учётом джакузи), в октябре уже 1240 (это против 2500 кВт в прошлом году!), в ноябре будет в районе 1800-2000, так предполагаю. Через вентиляцию PILP не может обогреть дом от слова совсем, в этом сезоне греют полы, в которые идёт нагретая тенами PILPа вода. Контуры держу открытыми, выставив значение термостатов в комнатах на +25. Сейчас стало холоднее, PILP греет воду где-то до 28-29 градусов, границы выставлены на +25 - +40, кривая нагрева стоит самая начальная и +2 градуса к ней. Электричество конечно жрёт, но хотя бы в доме тепло, а не так как в прошлом году.
И думаю я, стоит ли мне к PILPу брать lämpöpumppu или нет? Или всё-таки с maalämpö заморачиваться, но как успеть скважину сделать в этом году? Какие нужны разрешения? На соседнем участке бурили скважину вчера весь вечер...
Зима всё ближе, расходы на электроэнергию всё выше :)))
В летние месяцы наш расход был примерно 800-900 кВт в месяц (с учётом джакузи), в октябре уже 1240 (это против 2500 кВт в прошлом году!), в ноябре будет в районе 1800-2000, так предполагаю. Через вентиляцию PILP не может обогреть дом от слова совсем, в этом сезоне греют полы, в которые идёт нагретая тенами PILPа вода. Контуры держу открытыми, выставив значение термостатов в комнатах на +25. Сейчас стало холоднее, PILP греет воду где-то до 28-29 градусов, границы выставлены на +25 - +40, кривая нагрева стоит самая начальная и +2 градуса к ней. Электричество конечно жрёт, но хотя бы в доме тепло, а не так как в прошлом году.
И думаю я, стоит ли мне к PILPу брать lämpöpumppu или нет? Или всё-таки с maalämpö заморачиваться, но как успеть скважину сделать в этом году? Какие нужны разрешения? На соседнем участке бурили скважину вчера весь вечер...
Вряд ли уже в этом году успеешь. Надо тойменпиделупу получать. Она полегче, чем нормальная ракеннуслупа, но тоже дело довольно бюрократичное. Кроме того, еще пару чертежей надо будет делать, в том числе генплан, где нужно показать местоположение скважины, а также получить согласие всех близлежащих соседей. У буровых фирм сроки исполнения растянуты до 2-3 месяцев.
Кроме всего этого: узнать, не находится ли под участком залегание подземной питьевой воды, в этом случае скважину просто не разрешат бурить. И насколько под участком близко скала. Если глубже 40-50 метров, то скважина обойдется очень дорого. Раз на соседнем участке бурили, воспользуйся моментом и узнай у них, на какой глубине у них скала залегает, наверняка такая же примерно и у тебя будет. Ну и видимо питьевой подземной воды под тобой тоже нет. Это все хорошие новости в пользу бурения скважины.
Вряд ли уже в этом году успеешь. Надо тойменпиделупу получать. Она полегче, чем нормальная ракеннуслупа, но тоже дело довольно бюрократичное. Кроме того, еще пару чертежей надо будет делать, в том числе генплан, где нужно показать местоположение скважины, а также получить согласие всех близлежащих соседей. У буровых фирм сроки исполнения растянуты до 2-3 месяцев.
Кроме всего этого: узнать, не находится ли под участком залегание подземной питьевой воды, в этом случае скважину просто не разрешат бурить. И насколько под участком близко скала. Если глубже 40-50 метров, то скважина обойдется очень дорого. Раз на соседнем участке бурили, воспользуйся моментом и узнай у них, на какой глубине у них скала залегает, наверняка такая же примерно и у тебя будет. Ну и видимо питьевой подземной воды под тобой тоже нет. Это все хорошие новости в пользу бурения скважины.
Дом от нас через участок, и его только только построили. Кстати, никогда не видел, привезли готовые кубики со всем предустановленным вплоть до фурнитуры (!!!), скрепили стяжками - вот и всё дела, дом готов. только воду подключить и электричество, ну и как оказалось, скважину для маалямпё )))
А вот насчёт идеи с ilmalämpöpumppu ты ничего не прокомментировал :gy: :gy:
Дом от нас через участок, и его только только построили. Кстати, никогда не видел, привезли готовые кубики со всем предустановленным вплоть до фурнитуры (!!!), скрепили стяжками - вот и всё дела, дом готов. только воду подключить и электричество, ну и как оказалось, скважину для маалямпё )))
А вот насчёт идеи с ilmalämpöpumppu ты ничего не прокомментировал :gy: :gy:
А ты спросил про lämpöpumppu, а не про ilmalämpöpumppu.
Про ilmavesilämpöpumppu я вроде все написал несколько постов назад. В посте 903, например. Че о нем еще писать? Подойдет тебе или нет? Подойдет, но как вариант номер 2.
А если ты все же спросил о простом кондиционере, назвав его ilmalämpöpumppu, то конечно, тоже подойдет, как вариант 3.
Но чтобы с ним экономить, надо будет частично отключить теплый пол, и он будет холодным.
Вот Hnu, мне кажется, может прокомментировать эту ситуацию, у ней вроде так, теплые полы на электричестве и кондиционер. Как много сейчас кондиционер работает? Насколько и где пришлось снизить температуру теплых полов? Насколько удовлетворительно тепло от кондиционера, установленного почти в прихожей, распространяется и в другие помещения, например, в спальни?
А ты спросил про lämpöpumppu, а не про ilmalämpöpumppu.
Про ilmavesilämpöpumppu я вроде все написал несколько постов назад. В посте 903, например. Че о нем еще писать? Подойдет тебе или нет? Подойдет, но как вариант номер 2.
А если ты все же спросил о простом кондиционере, назвав его ilmalämpöpumppu, то конечно, тоже подойдет, как вариант 3.
Но чтобы с ним экономить, надо будет частично отключить теплый пол, и он будет холодным.
Вот Hnu может прокомментировать эту ситуацию, у ней вроде так, теплые полы на электричестве и кондиционер. Как много сейчас кондиционер работает? Насколько и где пришлось снизить температуру теплых полов? Насколько удовлетворительно тепло от кондиционера, установленного почти в прихожей, распространяется и в другие помещения, например, в спальни?
Я, конечно, имел в виду сплит-систему ilmalämpöpumppu. Чтобы снизить потребление электричества полами и помочь PILPу, тот же питается тёплым воздухом внутренних помещений. Чтобы ILP в холода дул тёплым воздухом, а летом наоборот, эффективнее охлаждал дом.
PILPу то это никак не поможет. Ну или почти никак. Ты же не будешь в доме для этого Африку делать. А вот выставить температуру теплых полов пониже сможешь, только чтобы они ледяными не казались. Конечно сплит-система в такую погоду полностью сможет обогревать весь дом. Да и при -5С значительную часть требуемой тепловой энергии будет в дом вносить.
Минус сплит-системы в том, что комфорт проживания она, конечно, снижает. Висит какой-то ящик под потолком, дует из него все время, шумит еще, хоть и несильно...
PILPу то это никак не поможет. Ну или почти никак. Ты же не будешь в доме для этого Африку делать. А вот выставить температуру теплых полов пониже сможешь, только чтобы они ледяными не казались. Конечно сплит-система в такую погоду полностью сможет обогревать весь дом. Да и при -5С значительную часть требуемой тепловой энергии будет в дом вносить.
Минус сплит-системы в том, что комфорт проживания она, конечно, снижает. Висит какой-то ящик под потолком, дует из него все время, шумит еще, хоть и несильно...
Главная хотелка тут, конечно, счета за ЭЭ поменьше сделать :)
А почему она ПИЛПу никак не поможет?
А почему поможет, как ты это обрисовал, типа сплит нагреет воздуха, а ПИЛП его засосет? Сейчас ПИЛП сосет в себя +22С. Ну будет сосать +24, а ты в доме ходить в трусах. И два градуса разницы всего. Много ли энергии скрыто в этих 2-х градусах? Не много. А сам дом при этом терять тепла будет тоже больше, ведь разница температур внутри и снаружи будет больше.
А как отдельная обогревательная система сплит будет работать. ПИЛПу поможет в том, что ты можешь выставить постоянную температуру воды в теплом поле +22С, чтобы пол холодным не казался, и все. А остальную энергию в дом будет сплит вносить. И конечно, ТЭНы ПИЛПА при этом работать будут меньше, а значит и расход электричества будет меньше.
У нас сегодня была компания, которая продает и устанавливает ilmavesilämpöpumppu.
Предлложили Самсунг систему (Samsung EHS 9kW Split) с установкой. Внутри бак на 200 литров за 13 800 ЕВРО
или Митсубиси Систему (hydrolotion fdc71vnx-a premium) с установкой. Внутри бак на 180 литров за 14 800 ЕВРО
Предложения без удаления текущего бойлера, он просто будет рядом стоять пока я не найду того кто его дешево рассварит и вывезет.
Сказали что 2 тыс. я с налоговой смогу вернуть.
Сделали примерный расчет, сказали что если сейчас я плачу 3120 в год за электричество, то сэкономлю 2204 евро, и буду платить 916 евро с их системой (т.е.70.6 % экономия). Я уже почти готов заказывать, думаю о Samsung т.к. дешевле на тысячу, или лучше Митсубиси? Они сказали что конфигурация систем одинаковая, но больше всего они продают Митсубиси моделей. Также дают 6 лет гарантии и поддержки 24/7.
Тут на форуме люди писали что можно на тысячи 4 дешевле установить? Вы какими компаниями пользовались? К примеру, мне сам Самсунг этого установщика рекоммендовал. Или нужно поторговаться еще...
Тысячи на 4 дешевле установить, это если сам устанавливаешь. В случае с илмавесилямпёпумппу это невозможно. Там работы с фреоном, и у установщика должна быть лицензия на холодилку.
Это в случае с маалямаё все можно делать самому, кроме бурения скважины.
Тысячи на 4 дешевле установить, это если сам устанавливаешь. В случае с илмавесилямпёпумппу это невозможно. Там работы с фреоном, и у установщика должна быть лицензия на холодилку.
Это в случае с маалямаё все можно делать самому, кроме бурения скважины.
Ну а эти цены приемлимые? Или известны поставщики, которые дешевле делают, хотя бы на 2 тыс?
Как это поставщики? Купить все это можно в магазине и за 10 тонн.
Вот, например.
https://www.maalampotukku.fi/product/3470/nibe-polar-8--s-sarja-3-vaihe
А ставить то все забесплатно, что-ли будут?
Если сам сможете поставить, так ставьте, и будет за 10 тонн.
Если возврат с налоговой они обещают 2 тонны, то их навар за работу около 4,5 тонн,
что собственно и видно из предложенной вам цены.
Они про возврат прекрасно знают, и поэтому бессовестно накручивают цену.
Начинаешь им говорить, вы что, о...ли за день работы 4,5 тонны заряжать?
А они в ответ: Ну ты же 2 тонны назад получишь.
Вот на мой взгляд, маалямпё лучше. Лучше и все тут.
Если кроме скважины 4 трубы сам в состоянии подсоединить, то и по ценам уже очень близко.
В случае с илмавесилямпёпумппу это невозможно. Там работы с фреоном, и у установщика должна быть лицензия на холодилку.
Моноблоки илмавеси не требуют работы с фреоном, там сразу вода подключается (ну может не все).
Его ребенок подключит
Вот хоть тот же панасоник
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/panasonic-aquarea-wh-mxc12h9e8-12kw-t-cap-h-3-vaihe-monoblock-ilmavesilampopumppu-ulkoyksikko-ja-saadin?id=102643218&gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25MScDeNAHzvthFCyTF00lU1va3vK8Gl7Ae8WO3qeBqaFPPdxaRVHkhRoCuHEQAvD_BwE
Моноблоки илмавеси не требуют работы с фреоном, там сразу вода подключается (ну может не все).
Его ребенок подключит
Вот хоть тот же панасоник
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/panasonic-aquarea-wh-mxc12h9e8-12kw-t-cap-h-3-vaihe-monoblock-ilmavesilampopumppu-ulkoyksikko-ja-saadin?id=102643218&gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25MScDeNAHzvthFCyTF00lU1va3vK8Gl7Ae8WO3qeBqaFPPdxaRVHkhRoCuHEQAvD_BwE
Есть и такие, но тому, на чей вопрос я отвечал, предлагали не такие, а раздельные.
Вот Hnu, мне кажется, может прокомментировать эту ситуацию, у ней вроде так, теплые полы на электричестве и кондиционер. Как много сейчас кондиционер работает? Насколько и где пришлось снизить температуру теплых полов? Насколько удовлетворительно тепло от кондиционера, установленного почти в прихожей, распространяется и в другие помещения, например, в спальни?Кондишн работает постоянно, выставлен на 23 градуса. Тепло распространяется отлично, если двери не закрывать. :) Старшая всё время сидит, закрывшись, да и комната у неё угловая, поэтому у неё пол не отключаем. У сына тоже, вроде, не отключен. А в нашей спальне и гостиной (она же кухня) отключен. Утром вот пол в гостиной был холодноват, а вечером нормально. Мне нравится, что кондишн в прихожей - мы его не слышим и он на нас не дует, плюс не портит внешний вид. Меня огорчает, что тёплый пол - единственный источник тепла в ванной (Это вообще нормально? В прошлых квартирах были ещё и батареи.), греется той же водой и отдельно не регулируется. Потому что я бы лучше снизила температуру воды и держала бы пол подогреваемым везде ради комфорта, а ванную подогревала бы посильнее отдельно. Пол медленно нагревает воздух, что было заметно при перепадах температур. Раньше пол был тёплый, а нос мёрз. Кондишн быстро греет воздух. Так что теперь зимой нужны носки, но нос в тепле. А уж как летом с ним было хорошо! Всю зимнюю экономию потратили на охлаждение, но мне не жалко ни капли.
Вы жили в старом доме, и там в ванной была батарея от системы ГВС. Теперь так не делают, считается, что эта батарея расходует слишком много тепла, и это плохо сказывается на энергоэффективности дома/квартиры. Она же ж и летом фигачит и расходует тепло зря. Теперь вешают обычно в ванных электрический полотенцесушитель, который включается вручную. Надо что-то высушить, включи, высуши и выключи. Ну и еще были некоторые технические проблемы, как то риск образования смертельно опасных бактерий легионеллы внутри труб горячей воды. И это было трудно контролировать. А так да, ванна у вас теперь холодная. Ну тут уж трудно что-то сделать, зато бюджетно экономите электричество. Как, кстати, счета на электричество? Не сравнивали с теми, что были до установки кондишена?
P.S. Летом да, реально в жару выручает.
А почему поможет, как ты это обрисовал, типа сплит нагреет воздуха, а ПИЛП его засосет? Сейчас ПИЛП сосет в себя +22С. Ну будет сосать +24, а ты в доме ходить в трусах. И два градуса разницы всего. Много ли энергии скрыто в этих 2-х градусах? Не много. А сам дом при этом терять тепла будет тоже больше, ведь разница температур внутри и снаружи будет больше.
А как отдельная обогревательная система сплит будет работать. ПИЛПу поможет в том, что ты можешь выставить постоянную температуру воды в теплом поле +22С, чтобы пол холодным не казался, и все. А остальную энергию в дом будет сплит вносить. И конечно, ТЭНы ПИЛПА при этом работать будут меньше, а значит и расход электричества будет меньше.
Да, я так и рассуждал, будет теплее в доме - будет легче ПИЛПу :gy: Ставишь кондишн - экономишь на тэнах ПИЛПа.
С этими тёплыми полами засада, чтобы было прям ну комфортно надо в него фигачить от 25 градусов минимум, как сейчас. В душевой они не регулируемые, а на прямой проточке. То есть, если зимой будет -10...-20 и вода в полы будет +22, там будет дубак, т.к. помещение душ-сауна у нас ну просто гигантское. Зато летом там кайф :)
Кондишн работает постоянно, выставлен на 23 градуса. Тепло распространяется отлично, если двери не закрывать. :) Старшая всё время сидит, закрывшись, да и комната у неё угловая, поэтому у неё пол не отключаем. У сына тоже, вроде, не отключен. А в нашей спальне и гостиной (она же кухня) отключен. Утром вот пол в гостиной был холодноват, а вечером нормально. Мне нравится, что кондишн в прихожей - мы его не слышим и он на нас не дует, плюс не портит внешний вид. Меня огорчает, что тёплый пол - единственный источник тепла в ванной (Это вообще нормально? В прошлых квартирах были ещё и батареи.), греется той же водой и отдельно не регулируется. Потому что я бы лучше снизила температуру воды и держала бы пол подогреваемым везде ради комформа, а в ванную подогревала бы посильнее отдельно. Пол медленно нагревает воздух, что было заметно при перепадах температур. Раньше пол был тёплый, а нос мёрз. Кондишн быстро греет воздух. Так что теперь зимой нужны носки, но нос в тепле. А уж как летом с ним было хорошо! Всю зимнюю экономию потратили на охлаждение, но мне не жалко ни капли.
Хнутик, а насколько вам стало дешевле с кондишеном? В месяц? :)
У меня ПИЛП с функцией охлаждения, его летом нам, в принципе, хватало. То есть тут можно сэкономить на кондишене, его включать только в самую аццкую жару.
Да, я так и рассуждал, будет теплее в доме - будет легче ПИЛПу :gy: Ставишь кондишн - экономишь на тэнах ПИЛПа.
С этими тёплыми полами засада, чтобы было прям ну комфортно надо в него фигачить от 25 градусов минимум, как сейчас. В душевой они не регулируемые, а на прямой проточке. То есть, если зимой будет -10...-20 и вода в полы будет +22, там будет дубак, т.к. помещение душ-сауна у нас ну просто гигантское. Зато летом там кайф :)
Ну есть варианты, как в душевую и в подобные помещения запустить воду с температурой по графику, зависящему от уличной температуры, а в остальные помещения сделать константу, например, +23С. Это надо лезть в распределительную гребенку (jakotuki) и переделывать там подключение петлей, с установкой на бОльшую часть петлей насоса с подмесом обратной воды. Тогда те петли, которые будут работать через этот насос, будут выдавать эту константу, а те петли, которые будут работать мимо насоса, напрямую, будут давать воду по графику ( по кяуре, которую ты установишь в ПИЛП ). Есть ли там место для этого и вообще, возможно ли это сделать, надо смотреть.
Но все это, как говорится, латание дыр. Думаю, что еще одну зиму проживешь, и созреешь на более серьезное решение.
Тебе вот такой моноблок илмавесилямпёрумппу подойдет. Тогда горячую воду для мытья будет делать ПИЛП, не надо лезть в вентиляцию. На это у ПИЛП энергии хватит, чтобы не включать ТЭНы. А весь обогрев дома возьмет на себя вот этот моноблок.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/panasonic-aquarea-wh-mdc07j3e5-7kw-high-performance-j-1-vaihe-monoblock-ilmavesilampopumppu-ulkoyksikko-ja-saadin
Реально дешево!
Это выглядит так:
Сам моноблок с установкой на улице.
Электрокабель к нему от электрического шкафа.
Две трубы, 25 мм от него через чердак к гребенкам.
Замена воды на этиленгликоль в новой системе отопления.
Расширительный бак с предохранительным клапаном (если это не встроено в моноблок), тоже можно на чердаке.
Важно, что все работы можно делать самому и минимум вмешательства в существующую систему ПИЛП.
Вот так на вскидку про экономию не могу пока сказать, потому что единственная зима без кондишена была сама по себе тёплая. Я вечером попробую посмотреть сравнимые по средней температуре месяцы и расход энергии.
Вот так на вскидку про экономию не могу пока сказать, потому что единственная зима без кондишена была сама по себе тёплая. Я вечером попробую посмотреть сравнимые по средней температуре месяцы и расход энергии.
Посмотрите еще у себя в вентмашине, на какую температуру выставлен подогрев приточного воздуха после рекуператора. Ведь рекуператор не подогревает все же воздух, идущий в дом, до +22С, как того хотелось бы. Поэтому в машине стоит еще дополнительный подогреватель, который когда догревает воздух, расходует дорогую энергию прямого электричества.
Теперь имеет смысл выставить эту температуру подогрева как можно ниже, например всего +13С. Тогда приточный воздух из клапанов в потолке будет идти с температурой +13С, но это не страшно, вы и не почувствуете. Фишка в том, что этот воздух смешается в комнатным, который, в свою очередь подогревается дешевой энергией кондиционера. Этот подогрев в машине жрет прилично, до 500 Ватт в час. А так, если +13С выставлено, то до этих +13С рекуператор и сам подогреет без этого доп. подогрева.
Сейчас дополнительный подогрев отключен совсем, работает только LTO. У подогрева есть варианты 1-4, не знаю, каким температурам соответствует. Мне кажется, мы даже в морозы включали только на единичку. Ну, может, на двоечку.
Сейчас дополнительный подогрев отключен совсем, работает только LTO. У подогрева есть варианты 1-4, не знаю, каким температурам соответствует. Мне кажется, мы даже в морозы включали только на единичку. Ну, может, на двоечку.
Ага, ну правильно. Я просто забыл, что кажется уже это вам советовал. В сильные то морозы, кода кондишен почти не будет эффективно работать, то все равно, от электрокотла придется обогреваться, а вот в такую погоду правильно отключить этот подогрев совсем.
Проверила: +17, +19, +21 и +23. И мы, кстати, недавно, наконец, переделали изоляцию труб от вентиляционной машины внутри квартиры. Надеюсь, теперь не будет вода зимой стекать по стенкам. И дренажную трубку сделали из машины, хоть она в нашей модели и не обязательна. Вообще не понимаю, почему через одно место было сделано. Даже в инструкции написано, что нельзя изолировать так, чтобы вода могла конденсироваться. Сейчас другим материалом изолировали.
Ну есть варианты, как в душевую и в подобные помещения запустить воду с температурой по графику, зависящему от уличной температуры, а в остальные помещения сделать константу, например, +23С. Это надо лезть в распределительную гребенку (jakotuki) и переделывать там подключение петлей, с установкой на бОльшую часть петлей насоса с подмесом обратной воды. Тогда те петли, которые будут работать через этот насос, будут выдавать эту константу, а те петли, которые будут работать мимо насоса, напрямую, будут давать воду по графику ( по кяуре, которую ты установишь в ПИЛП ). Есть ли там место для этого и вообще, возможно ли это сделать, надо смотреть.
Но все это, как говорится, латание дыр. Думаю, что еще одну зиму проживешь, и созреешь на более серьезное решение.
Тебе вот такой моноблок илмавесилямпёрумппу подойдет. Тогда горячую воду для мытья будет делать ПИЛП, не надо лезть в вентиляцию. На это у ПИЛП энергии хватит, чтобы не включать ТЭНы. А весь обогрев дома возьмет на себя вот этот моноблок.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/panasonic-aquarea-wh-mdc07j3e5-7kw-high-performance-j-1-vaihe-monoblock-ilmavesilampopumppu-ulkoyksikko-ja-saadin
Реально дешево!
Это выглядит так:
Сам моноблок с установкой на улице.
Электрокабель к нему от электрического шкафа.
Две трубы, 25 мм от него через чердак к гребенкам.
Замена воды на этиленгликоль в новой системе отопления.
Расширительный бак с предохранительным клапаном (если это не встроено в моноблок), тоже можно на чердаке.
Важно, что все работы можно делать самому и минимум вмешательства в существующую систему ПИЛП.
Красиво-то как всё выглядит :)
У меня в ПИЛПе встроенный бак на 180 литров, не подойдёт? Расширительный бачок можно втиснуть в техническую. комнату, к ПИЛПу. Электрощиток сразу за стенкой техкомнаты, где гребёнка и ПИЛП, так останется минимальное расстояние для проводки. Ух!!!
см. рисунок :hej:
У нас сегодня была компания, которая продает и устанавливает ilmavesilämpöpumppu.
Предлложили Самсунг систему (Samsung EHS 9kW Split) с установкой. Внутри бак на 200 литров за 13 800 ЕВРО
или Митсубиси Систему (hydrolotion fdc71vnx-a premium) с установкой. Внутри бак на 180 литров за 14 800 ЕВРО
Предложения без удаления текущего бойлера, он просто будет рядом стоять пока я не найду того кто его дешево рассварит и вывезет.
Сказали что 2 тыс. я с налоговой смогу вернуть. Типичный ценник. Ещё нужно учесть есть ли у вас 3 фазы в доме. Если нет - ещё 1,5 штукаря накиньте минимум. Существуют 2х-фазные VILP'ы, но там токи невменяемые, по существующей проводке не покатит.
Про налоговую соврали - не 2, а 4 за VILP. Но будете ждать долго: мы год назад ставили до сих пор не получили, решение положительное, но потом почему-то нужно было второй запрос делать (бюрократия чёртова!) уже собственно на выплату денег. Опять думают ... :skalka:
Красиво-то как всё выглядит :)
У меня в ПИЛПе встроенный бак на 180 литров, не подойдёт? Расширительный бачок можно втиснуть в техническую. комнату, к ПИЛПу. Электрощиток сразу за стенкой техкомнаты, где гребёнка и ПИЛП, так останется минимальное расстояние для проводки. Ух!!!
см. рисунок :hej:
Ну ты не понял немного.
Эти моноблоки плохи тем, что у них проблема греть горячую воду для мытья, надо специальный бак с змеевиком покупать,
или теплообменник ставить, и все равно он не очень для горячей воды.
А у тебя уже в ПИЛПЕ стоит готовый бак на 180 литров. То есть ПИЛПУ оставляем нагрев горячей воды для мытья в этих 180 литров и подогрев вентиляции.
А вот все отопление дома, то есть все теплые полы, переключаем на новый ИВЛП, который ставится на улицу.
То есть отопление вообще отрезаем от ПИЛП.
Гребенки (jakotukit) для отопления скорее всего находятся там же, в районе ПИЛП. Вот к ним как-то надо от нового блока притащить две трубы и подключить их к этим гребенкам ( найди эти гребенки и посчитай количество пар труб, отходящих в пол от этих гребенок. Не спутай с водопроводными, у этих должны быть регуляторы на некоторых петлях, а у водопроводных таких регуляторов нет. Если эти гребенки где-то у наружной стены, около которой можно поставить и этот новый ИВЛП, то тогда через чердак ничего тащить не нужно, а сразу через стену с улицы и к гребенкам. И все.
А если гребенки где-то в глубине дома, то как ты будешь эти две трубы с улицы к ним тащить? Не на виду же через комнаты. Через чердак легче всего, даже если чердак и холодный. Потому что оставлять воду в системе отопления чревато, она же и через уличный этот новый блок циркулирует. Случись что в морозы, вода в нем замерзнет и лопнет все нафиг. Поэтому, надо будет заливать незамерзающую жидкость, например, 30% этиленгликоль. И тогда по холодному чердаку тащить трубы не страшно.
В итоге, ПИЛП обслуживает горячую воду для мытья и подогрев приточного воздуха вентиляции. Выставив нагрев воздуха вентиляции не более +13...+15С, а не +22...+24С как сейчас, энергии от ПИЛП хватит и на нагрев горячей воды для мытья. Работу ТЭНов в ПИЛП вообще нахрен можно будет отключить программно.
А новый ИВЛП обеспечивает обогрев дома теплыми полами. Выдавая столько энергии, сколько нужно для комфортного проживания. Летом, при желании, его вообще можно будет отключать полностью.
В этом дешевом моноблоке тоже есть ТЭНы на случай сильных морозов, но их мощность всего 3 кВт. В сильные морозы, когда эффективность этого моноблока стремиться к нулю, этих 3 кВт будет мало. Купишь несколько дешевых бытовых обогревателей с вилкой, ватт по 800 в каждую комнату, и при необходимости, будешь просто через розетки ими обогреваться. Понятно, что они будут валяться где-то в кладовке все время, но как морозы прижмут, чтобы были в запасе.
Рисунок хороший, если новый ИВЛП можно там поставить, то проблемы с подключением электричества нет.
Еще бы ты еще рисунок выложил, где ПИЛП стоит, и где эти гребенки, про которые я писал.
Типичный ценник. Ещё нужно учесть есть ли у вас 3 фазы в доме. Если нет - ещё 1,5 штукаря накиньте минимум. Существуют 2х-фазные VILP'ы, но там токи невменяемые, по существующей проводке не покатит.
Про налоговую соврали - не 2, а 4 за VILP. Но будете ждать долго: мы год назад ставили до сих пор не получили, решение положительное, но потом почему-то нужно было второй запрос делать (бюрократия чёртова!) уже собственно на выплату денег. Опять думают ... :skalka:
Почему вы постоянно пишите так безаппеляционно? Соврали... Не соврали.
Вы меняли отопление на соляре на тепловой насос. И здесь своя программа компенсации затрат государством, и это не котивяхеннюс. Потому и 4 тысячи и потому так долго и ждете.
А тут люди меняют прямой электрообогрев на тепловой насос, и им, кроме котивяхеннюса ничего не светит. И это, в данном случае, примерно 2 тысячи. Зато никаких проблем с получением денег, в декларации указали, бумажку от подрядчика приложили, и деньги автоматом падают на счет.
По температурам сравнимы апрель и октябрь. В 2020 ИЛПа ещё не было у нас.
Апрель 2020, средняя температура 4,7 - расход 1304 кВт
Апрель 2021, средняя температура 4,6 - расход 1207 кВт
Октябрь 2020, средняя температура 8,4 - расход 1197 кВт
Октябрь 2021, средняя температура 8,1 - расход 1073 кВт
Если прямо зиму смотреть, то вот так:
Февраль 2020, средняя температура 0,8 - расход 1661 кВт
Февраль 2021, средняя температура -7,8 - расход 1773 кВт
То есть без ИЛПа при такой температуре расход был бы явно выше.
Летом расход с ИЛПом выше, чем без него, так что я вообще не уверена есть ли экономическая выгода, но лично я приобретала его ради комфорта и в этом плане он себя полностью оправдывает.
У нас такой же примерно дом. Затратили около 13 тысяч с учетом котивяхеннюса. Но делали сами всё, в том числе и разводку по дому труб теплого пола, кроме бурения скважины. Еще и весь водопровод заменили с меди под потолком на пластиковые трубы в полу.
Здравствуйте, а не поскажете - по вашему опыту, на какие из этих работ требуются разрешения, официальный проект? Понятно, что на скважину, а на установку теплого пола самостоятельно?
Мы купили дом с электрическим отоплением (радиаторы плюс ILP). ILP старый, с низким КПД и потребует замены. Т.к. половое покрытие тоже планируется заменить - переделка под водяной теплый пол выглядит логичной (возможно с некоторой задержкой для мокрых помещений, т.к. они со свежим ремонтом).
Еще нюанс это конструкция пола - это бетонная плита, поверх которой лаги с утеплителем между ними и поверх них настелен пол - есть ли какие-то нюансы с этим?
Здравствуйте, а не поскажете - по вашему опыту, на какие из этих работ требуются разрешения, официальный проект? Понятно, что на скважину, а на установку теплого пола самостоятельно?
Мы купили дом с электрическим отоплением (радиаторы плюс ILP). ILP старый, с низким КПД и потребует замены. Т.к. половое покрытие тоже планируется заменить - переделка под водяной теплый пол выглядит логичной (возможно с некоторой задержкой для мокрых помещений, т.к. они со свежим ремонтом).
Еще нюанс это конструкция пола - это бетонная плита, поверх которой лаги с утеплителем между ними и поверх них настелен пол - есть ли какие-то нюансы с этим?
Мы когда для себя разрешения получали, то отоплением, кроме скважины, никто не интересовался, я чертежи все сделал, принес в ракеннусвирасто, а чиновник их просто в сторону отодвинул, и сказал, что ему они не нужны. А вот все, что касается водопровода и канализации - строго, с проектом и разрешение, типа Z-lausunto. Это полегче, чем ракеннуслупа, но все равно, вся вот эта вот бюрократия.
Конструкция пола не очень хорошая. Трубы теплого пола должны свое тепло отдавать материалу, который хорошо проводит тепло, например, бетону. У вас же, там где будут трубы, изоляция и воздух, которые тепло проводят плохо.
Есть варианты с алюминиевыми пластинами (lattialämmityslevyt), но они довольно дорогие. Технологию можно найти на сайтах производителей труб, например, Упонора.
https://www.uponor.com/fi-fi/tuotejarjestelmat/lattialammitys-viilennys/lattiarakenteet
Siccus 12 и Siccus 20
В вашем случае нужны типа таких:
https://www.netrauta.fi/wehofloor-lammonluovutuslevy-alumiinia?utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_content=s|pcrid|402785123898|pkw||pmt||pdv|c|&gclid=EAIaIQobChMIwLOtnu3U9AIVUbvVCh2B8wU0EAkYAiABEgKnPPD_BwE
https://www.lvi-tarvikkeet.net/epages/lvi-tarvikkeet.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014112605/Products/00357&nosto=productpage-nosto-2
Вот этот круглый желоб под трубу врезается прямо в деревянную лагу ( пластина укладывается поперек лаг) заподлицо так, что крылья пластины ложатся плотно на лаги.
puppetman79
08-12-2021, 22:36
Т.к. половое покрытие тоже планируется заменить - переделка под водяной теплый пол выглядит логичной (возможно с некоторой задержкой для мокрых помещений, т.к. они со свежим ремонтом).
Еще нюанс это конструкция пола - это бетонная плита, поверх которой лаги с утеплителем между ними и поверх них настелен пол - есть ли какие-то нюансы с этим?
если всё равно собираетесь менять пол - так может сразу залить трубы под водяной обогрев в стяжку?
если всё равно собираетесь менять пол - так может сразу залить трубы под водяной обогрев в стяжку?А я вот реально никогда не мог понять это желание замуровать трубы в стены, любые трубы, что тёплый пол, что водопроводные. В Питере ещё при ремонте просил все трубы выводить наружу. Вот потекла труба или сочленение, какая-нибудь прокладка несчастная и что, крушить полы или плитку в ванной?
А я вот реально никогда не мог понять это желание замуровать трубы в стены, любые трубы, что тёплый пол, что водопроводные. В Питере ещё при ремонте просил все трубы выводить наружу. Вот потекла труба или сочленение, какая-нибудь прокладка несчастная и что, крушить полы или плитку в ванной?
Современная технология такова, что в строительных конструкциях трубы закладываются без единого стыка. В Финляндии этого требуют и строительные нормы. Брак в современных заводских пластмассовых трубах стремится к нулю. И еще, кроме труб теплого пола, все остальные трубы закладываются в гибких футлярах (сами трубы тоже гибкие, пластмассовые), а концы этих цельных футляров выводятся в такие места, где их легко контролировать, и эти места в помещениях оборудуются еще и трапами. В случае разрыва трубы в таком футляре вся утечка придет в то место, где этот футляр заканчивается и эта утечка уходит в трап, пока мы ее не заметим.
Крушить ничего не надо. Именно наличие футляра позволяет заменить основную трубу в нем без разборки "плитки в ванной". Трубы же и футляры гибкие, то есть по аналогии, как электрические провода через защитную гофру пропихивают.
Вот на картинке хорошо видны эти гофрированные футляры.
P.S. После слова "реально" еще добавляют выражение "по ходу".
сами трубы тоже гибкие, пластмассовыеВпервые про такое слышу. Возможно отстал от жизни.
Про пропиленовые, металлопластиковые, металлические знаю, но они все не гибкие. Смотрю как у нас в квартире недавно ремон был сделан: металлические трубы с обжимными сочленениями ("пресс-фитинги"). В этих самых обжимах есть опять же каучуковые уплотнители, т.е. в будущем течь рано или поздно появится.
Именно наличие футляра позволяет заменить основную трубу в нем без разборки "плитки в ванной". Трубы же и футляры гибкие, то есть по аналогии, как электрические провода через защитную гофру пропихивают.Не совсем так, если уж вы заговорили об аналогии с проводами. В футляры для электрической проводки обычно ещё проволоку закладывают, к-рая позволяет зацепить и протащить новый провод. Ибо просто так провод упрётся в первый же сгиб футляра и никуда дальше не поедет, а протаскивать новый провод старым часто тоже не удаётся. А как заменить водопроводную трубу, даже если она в футляре, без грандиозной разборки в окружающем пространстве, я не очень себе представляю.
Пластиковые. У меня дома прям хорошо видно.
Вот канализацию не видно нигде. :) Наверное, так оно и лучше.
Пластиковые. У меня дома прям хорошо видно.Спасибо за фото. Но теперь представьте, что одна из труб начала протекать и вам надо её вытащить и ставить новую. С учётом того, что гофры загибаются довольно круто под пол, а новые трубы длиной несколько метров как минимум, как вы это сделаете?
Спасибо за фото. Но теперь представьте, что одна из труб начала протекать и вам надо её вытащить и ставить новую. С учётом того, что гофры загибаются довольно круто под пол, а новые трубы длиной несколько метров как минимум, как вы это сделаете?
Я думаю, что не под 90 градусов гофры загибаются. Должно это быть продумано. И вообще не женское это дело - трубы в гофры заталкивать. :)
KALAMIES
09-12-2021, 17:42
Очень довольны установленным позапрошлой осенью ИЛП от Митсубиши Электрик. В -20⁰ отлично работает и эффективно греет квартиру 75м². Включена одна конвекторная электробатарейка миниразмера, 800 Вт, в прихожей - тамбуре, рядом с входной дверью.
Спасибо за фото. Но теперь представьте, что одна из труб начала протекать и вам надо её вытащить и ставить новую. С учётом того, что гофры загибаются довольно круто под пол, а новые трубы длиной несколько метров как минимум, как вы это сделаете?
Легко, к старой, которую надо вытащить, привязываете новую, и тащите старую с другого конца. Старая выйдет, а новая при этом тут же и зайдет.
Минимальный радиус поворота гофры с трубой примерно сантиметров 18-20.
Впервые про такое слышу. Возможно отстал от жизни.
Про пропиленовые, металлопластиковые, металлические знаю, но они все не гибкие. Смотрю как у нас в квартире недавно ремон был сделан: металлические трубы с обжимными сочленениями ("пресс-фитинги"). В этих самых обжимах есть опять же каучуковые уплотнители, т.е. в будущем течь рано или поздно появится.
Не совсем так, если уж вы заговорили об аналогии с проводами. В футляры для электрической проводки обычно ещё проволоку закладывают, к-рая позволяет зацепить и протащить новый провод. Ибо просто так провод упрётся в первый же сгиб футляра и никуда дальше не поедет, а протаскивать новый провод старым часто тоже не удаётся. А как заменить водопроводную трубу, даже если она в футляре, без грандиозной разборки в окружающем пространстве, я не очень себе представляю.
Отстал от жизни, да. Пропилен- это совкизм, металлопластик тоже. Металлические свой век изживают. Медь еще применяется там, где все это на виду, типа обвязки бойлера.
Никто в здравом уме не будет сначала прокладывать футляр, а потом тянуть через все эти углы поворотов трубы. Отмеряют сколько нужно, засовывают трубу в футляр, пока он прямой. И потом уже укладывают футляр вместе с трубой.
Вероятность того, что цельная заводская труба без единого соединения потечет внутри футляра такая же, как кирпич вам упадет на голову.
На моей памяти такого никогда не было, чтобы заводская труба взяла и потекла внутри футляра.
Другое дело, если по незнанию возьмут, да и просверлят трубу в стене. Но сам футляр 28 мм, а труба 15 мм, то есть зазор намного больше, чем в 20мм трубе для электрических кабелей. И это сильно облегчает протаскивание. Кроме того, есть специальные приспособления в виде закругленной головки, надеваемой на конец трубы, чтобы как раз никакие края трубы не цеплялись за стенки футляра, а скольжение шло благодаря этой округлой головке.
Труба не кабель, можно не бояться ее порвать, и тащить с весьма большим усилием. Труба сама по себе очень прочная, на ней слона можно повесить.
Кроме того, есть специальные "проводники" в виде гибкой, прочной, но упругой жилки, которая пролезет в любые углы поворота футляра.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/384643/Sahkokaapelin-vetojousi-32mm-30metria
P.S. Каучуковых уплотнений в обжимных фитингах нет. В качестве уплотнителя латунное кольцо.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/888061/Puserrusliitin-34-UK-x-22-mm
Мы когда для себя разрешения получали, то отоплением, кроме скважины, никто не интересовался, я чертежи все сделал, принес в ракеннусвирасто, а чиновник их просто в сторону отодвинул, и сказал, что ему они не нужны. А вот все, что касается водопровода и канализации - строго, с проектом и разрешение, типа Z-lausunto. Это полегче, чем ракеннуслупа, но все равно, вся вот эта вот бюрократия.
Конструкция пола не очень хорошая. Трубы теплого пола должны свое тепло отдавать материалу, который хорошо проводит тепло, например, бетону. У вас же, там где будут трубы, изоляция и воздух, которые тепло проводят плохо.
Есть варианты с алюминиевыми пластинами (lattialämmityslevyt), но они довольно дорогие.
Спасибо! Буду теперь считать варианты по стоймости и думать. Как я понял варианта 3:
1. врезать алюминивые пластины поперек лаг
2. использовать как черновой пол мдф плиты с припилами под трубы с теми же пластинами
3. полностью менять структуру пола на пенополистирол как утеплитель и поверх либо заливать пол, либо укладывать трубы в утеплитель с прорезями.
Сейчас пока заменим ILP - он даже просто из эстетических соображений требует замены) К лету проработаем план замены полов.
Поверх пенополисторола нужна герметичная, с полиэтиленовой пленкой, цементная стяжка. Он, пенополистирол, все же выделяет некоторое количество вредных веществ, которые без такой стяжки могут попадать в воздух помещения.
Если укладывать в утеплитель с прорезями, то тоже нужны теплопередающие пластины.
то есть, если трубы не в цементной стяжке, то пластины, как правило, обязательно.
А какой, собственно, пол то? Если половая доска, то теплый пол с ней плохо работает. Как то под ламинат надо планировать. А под него нужно твердое сплошное основание.
Пол - поверх лаг фанера и на нее настелена паркетная доска. Т.к. в корриорах она сильно изношена и планирем обновление (частичное или полное). которое хочется совместить с увеличением комфорта.
Чем толще слой дерева (фанера, доска), тем хуже пол будет работать. Вода будет циркулировать в трубах и возвращаться назад такой же горячей, как и вышла. Отдавать тепло ей будет некуда и в доме будет холодно.
То есть пластины должны быть над фанерой. Насколько конструкция будет прочной, не гулять под ногами, если фанера будет разрезана этими желобами пластин?
puppetman79
09-12-2021, 23:38
Не совсем так, если уж вы заговорили об аналогии с проводами. В футляры для электрической проводки обычно ещё проволоку закладывают, к-рая позволяет зацепить и протащить новый провод. Ибо просто так провод упрётся в первый же сгиб футляра и никуда дальше не поедет, а протаскивать новый провод старым часто тоже не удаётся.
маленько отвлекаемся, но вы немного не в курсе видимо, как работают электрики.
да, трубы с проволокой есть, но они дороже и используются по моему опыту намного реже, чем обычные. обычно электрики используют протяжку (jousi, не знаю как по-русски), а при замене старой проводки - как раз старые провода. это намного проще.
использовать трубы с уже готовой проволокой для протяжки - это пижонство и расточительство для нормального электрика. такое наверное придумали для криворуких айтишников (не в обиду айтишникам, просто читаю сейчас "вторую жизнь Уве").
puppetman79
09-12-2021, 23:54
Пол - поверх лаг фанера и на нее настелена паркетная доска. Т.к. в корриорах она сильно изношена и планирем обновление (частичное или полное). которое хочется совместить с увеличением комфорта.
быть может подумать не в сторону теплого пола, а посильнее изолировать пол от плиты (чтобы не греть землю) и просто поддерживать приемлемый климат в квартире выше пола (обогрев пола будет происходить не снизу, а сверху)? возможно это будет намного дешевле. установку вы все равно планируете менять, готовая разводка радиаторов уже есть. если климат в квартире хороший, зачем еще теплый пол (лишние расходы)?
быть может подумать не в сторону теплого пола, а посильнее изолировать пол от плиты (чтобы не греть землю) и просто поддерживать приемлемый климат в квартире выше пола (обогрев пола будет происходить не снизу, а сверху)? возможно это будет намного дешевле. установку вы все равно планируете менять, готовая разводка радиаторов уже есть. если климат в квартире хороший, зачем еще теплый пол (лишние расходы)?
Спасибо за накидывание идей! Я допустил ошибку назвав электрические конвекторы радиаторами. Суть в том, что в доме прямой электрообогрев и хочется теплые полы - вот и планируем, думаем.
Устанавливаю Ilmavesilampöpumpu и меняю 3 батареи. Прислали офер на 3 батарии 1450EВРО у установкой. Это не сильно много? Я спросил что за бренд, они сказали Onnline 21 600x1400 https://www.onninen.fi/onnline-radiaattori-onnline-21-600-800/p/AEY501
чем эти батареи отличаются от батарей за 140 евро? https://www.taloon.com/lammityspatteri-purmo-compact-c11-600-1400-mm
или там для установки еще что-то с трубами делают? самому же можно установить?
Устанавливаю Ilmavesilampöpumpu и меняю 3 батареи. Прислали офер на 3 батарии 1450EВРО у установкой. Это не сильно много? Я спросил что за бренд, они сказали Onnline 21 600x1400 https://www.onninen.fi/onnline-radiaattori-onnline-21-600-800/p/AEY501
чем эти батареи отличаются от батарей за 140 евро? https://www.taloon.com/lammityspatteri-purmo-compact-c11-600-1400-mm
или там для установки еще что-то с трубами делают? самому же можно установить?Вроде как нет, допуск же до сантехнических работ д.б. А по цене ... ну фиг знает. Мы меняли тоже осенью батарею в омике. Батарею сами купили. Старичок-сантехник за работу взял 170 с налогами. Но трубы не менялись.
Устанавливаю Ilmavesilampöpumpu и меняю 3 батареи. Прислали офер на 3 батарии 1450EВРО у установкой. Это не сильно много? Я спросил что за бренд, они сказали Onnline 21 600x1400 https://www.onninen.fi/onnline-radiaattori-onnline-21-600-800/p/AEY501
чем эти батареи отличаются от батарей за 140 евро? https://www.taloon.com/lammityspatteri-purmo-compact-c11-600-1400-mm
или там для установки еще что-то с трубами делают? самому же можно установить?
В первом варианте 2-хпанельный радиатор, во втором однопанельный. Если хотите полный аналог, то ищите С21-600-1400.
Вот он
https://www.taloon.com/lammityspatteri-purmo-compact-c21-600-1400-mm 254 Евро 1 шт.
У подрядчика к сумме прибавлены вентили (один с термостатом), обвязки и другие работы. Цена адекватная. Он же не может бесплатно работать.
В своем доме отопление можете делать сами. Это воду и канализацию не можете.
В своем доме отопление можете делать сами.А как потом в страховую заявить в таком случае (они снижают стоимость страховки, если вся система отопления корьятту)?
В первом варианте 2-хпанельный радиатор, во втором однопанельный. Если хотите полный аналог, то ищите С21-600-1400.
Вот он
https://www.taloon.com/lammityspatteri-purmo-compact-c21-600-1400-mm 254 Евро 1 шт.
У подрядчика к сумме прибавлены вентили (один с термостатом), обвязки и другие работы. Цена адекватная. Он же не может бесплатно работать.
В своем доме отопление можете делать сами. Это воду и канализацию не можете.
Спасибо, а если поставить C22 или C33 еще лучше обогревать будет?
https://www.taloon.com/lammityspatteri-purmo-compact-c22-600-1400-mm
Спасибо, а если поставить C22 или C33 еще лучше обогревать будет?
https://www.taloon.com/lammityspatteri-purmo-compact-c22-600-1400-mm
Лучше.
А как потом в страховую заявить в таком случае (они снижают стоимость страховки, если вся система отопления корьятту)?
Я же не вам отвечал. Вам то, конечно, надо сертифицированного приглашать.
Лучше.
Спасибо, а такой вопросы. Вы часто говорили про абониментскую плату 80 евро в Хельсинки за использование какого-то электричества, я так понимаю более мощного? Как это по-фински называется? У меня сейчас есть переключатель с эл-рическим бойлером, я его в летний и зимний режимы могу выставить в комнате, где эл-во. Это связано? Еще на счетал зимой появляется Talvi энергия... это оно? С ilmavesilampopumpu от этого мощного эл-ва можно будет избавиться?
80 Евро, это я говорил про абонентскую плату от центральной системы отопления, тепло для которой производят на больших тепловых станциях и затем по трубам распределяют по жилым районам. Связано это с электричеством только таким образом, что если у вас отопление от такой центральной системы, то вы будете вынуждены платить две абонентские платы, вот эти вот 80 Евро за тепло от ТЭЦ и абонентскую плату за электричество, которую так и так платить надо. А если все отопление у вас сделано от электричества, то вы платите только одну абонентскую плату, за электричество. Этих 80 Евро, в таком случае, нет. Ну это как раньше было: отдельно за телефон и отдельно за интернет. Теперь же вы только за телефон платите в любом случае, а интернет в него встроен.
Поскольку у вас илмавесипумппу, вам нельзя снизить свои входящие электрические мощности, и платить придется абонентку ту, какая у вас сейчас. Так как в морозы, при -20С и ниже, илмавесипумппу прекращает работу компрессора-лямпёпумппу и полностью переходит на обогрев от ТЭНов, а для этого нужно много электроэнергии.
Вот если бы вы поставили маалямпё, вот тогда было бы другое дело, электричества вам столько уже не нужно было бы, и можно было бы уменьшить входяшую мощность до минимиально возможной, и соответственно, абонентскую плату.
Поскольку у вас илмавесипумппу, вам нельзя снизить свои входящие электрические мощности, и платить придется абонентку ту, какая у вас сейчас. Так как в морозы, при -20С и ниже, илмавесипумппу прекращает работу компрессора-лямпёпумппу и полностью переходит на обогрев от ТЭНов, а для этого нужно много электроэнергии.
Вот если бы вы поставили маалямпё, вот тогда было бы другое дело, электричества вам столько уже не нужно было бы, и можно было бы уменьшить входяшую мощность до минимиально возможной, и соответственно, абонентскую плату.
Понятно. Хотел уточнить, о какой примерно сумме вмесяц здесь идет речь? Как понять какую абонетскую плату я сейчас плачу? Как она по-фински называется? Если я поставлю маалямпё, то сколько можно, примерно, сэкономить в месяц на снижении мощности, и какой процесс снижения входящий можности? Просто звонок на sähkö-станцию? или они что-то менять будут физически?
Сумма небольшая, около 10 Евро в месяц. Как же вы поставите маалямпё если уже поставили илмавеси?
Снизить абонентскую плату, убавив официально мощность можно, но муторно. Всякие заявления писать и ходить, добиваться. Энергокомпании это не выгодно. Физически ничего не меняется, ну может пробки, если щит еще старый, с пробками.
Называется она kuukausimaksu.
Главная экономия между илмавеси и маалямпё не в абонентской плате, а совсем в другом. У маалямпё лучше КПД в принципе, а в сильные морозы илмавеси вообще не работает, когда для маалямпё сильные морозы пофиг.
То есть после -20С на улице ваш дом с илмавеси будет жрать электричества в 4,5 раз больше, чем при маалямпё.
При -10С раза в два больше. И только от +0С и выше КПД обоих вариантов сопоставимы.
Сумма небольшая, около 10 Евро в месяц. Как же вы поставите маалямпё если уже поставили илмавеси?
Снизить абонентскую плату, убавив официально мощность можно, но муторно. Всякие заявления писать и ходить, добиваться. Энергокомпании это не выгодно. Физически ничего не меняется, ну может пробки, если щит еще старый, с пробками.
Называется она kuukausimaksu.
Главная экономия между илмавеси и маалямпё не в абонентской плате, а совсем в другом. У маалямпё лучше КПД в принципе, а в сильные морозы илмавеси вообще не работает, когда для маалямпё сильные морозы пофиг.
То есть после -20С на улице ваш дом с илмавеси будет жрать электричества в 4,5 раз больше, чем при маалямпё.
При -10С раза в два больше. И только от +0С и выше КПД обоих вариантов сопоставимы.
Спасибо, от ваших советов большая польза. илмавеси я заказал, но еще не поставил. должны скоро поставить. я как раз и расчитываю на то что температура повышается, и -20 становится редкостью. также при -20 мы камином пользуемся, он 50% дома хорошо прогревает.
также посмотрел недавно, вокруг полно новых домов в моем районе, везде большой блок с наружи. похоже илмавеси стал популяре для новостроек.
Спасибо, от ваших советов большая польза. илмавеси я заказал, но еще не поставил. должны скоро поставить. я как раз и расчитываю на то что температура повышается, и -20 становится редкостью. также посмотрел недавно, вокруг полно новых домов в моем районе, везде большой блок с наружи. похоже илмавеси стал популяре для новостроек.
Да, илмавеси просто дешевле по затратам при строительстве. Люди экономят. А вот в эксплуатации, по затратам электроэнергии, илмавеси будет дороже, но на это люди не смотрят. Хочется сэкономить немножко здесь и сейчас, а что будет потом, люди не особо думают.
-10С то не редкость, а уже при такой температуре разница в расходе электроэнергии раза в 2. А электроэнергия дорожает.
В целом на среднестатический дом, разница в год будет около 400 Евро. И если, скажем, разница между илмавеси и маалямпё около 4000 Евро, то через 10 лет эта разница исчезнет, и на 11-й год отсчет пойдет в другую сторону не в пользу илмавеси. Это все надо, конечно, индивидуально считать, но примерно все это выглядит так.
При новом строительстве разница в цене особенно ощутима, так как при новом строительстве государство не компенсирует часть затрат.
Другое дело, если это уже не совсем новый дом, а дом возрастом более 2-х лет. Вот тут при установке именно маалямпё государство компенсирует приличную часть, и разница в затратах илмавеси и маалямпё становится мизерной.
Львиная доля этой разницы "сидит" в скважине, и вот как раз за скважину можно вернуть 40% затрат на ее бурение. При цене скважины около 8000 Евро государство вернет около 3400 Евро.
По большому счету я не вижу разницы между илмавеси и простым кондиционером, и тот и тот удовлетворительно работают до -15С. Илмавеси ставят, если у вас теплые полы, хочется комфорта и для этого нужна теплая вода. А при радиаторах то какой комфорт? Да, конечно, если дом состоит из многих закрытых помещений, то кондиционером тепло во все не подашь, а для радиаторов нужен хотя бы илмавеси, чтобы он нагревал для них воду.
А так, самый бюджетный вариант - повесил в гостинную кондиционер помощнее, выставил ему +25С, чтобы тупо вносил тепло во внутренний объем дома, и оно бы растекалось по остальным помещениям, а радиаторы пусть только догревают немного воздух в других помещениях от прямого электричества, то есть не трогать вообще вашу нынешнюю систему отопления.
Цена вопроса менее 3000 Евро.
Спасибо, от ваших советов большая польза. илмавеси я заказал, но еще не поставил. должны скоро поставить. я как раз и расчитываю на то что температура повышается, и -20 становится редкостью. также при -20 мы камином пользуемся, он 50% дома хорошо прогревает.
также посмотрел недавно, вокруг полно новых домов в моем районе, везде большой блок с наружи. похоже илмавеси стал популяре для новостроек.
Что касается популярности. Илмавеси очень агрессивно впаривают сантехнические фирмы, у которых вы запрашиваете коммерческое предложение. Когда просите у них маалямпё, то морщат нос и всячески отговаривают.
Причина в том, что при илмавеси фирмы могут провести весь комплекс работ сами, оборудование илмавеси дороже, а значит и накрутка больше.
При маалямпё эти фирмы вынуждены сами заказывать у бурильных контор скважины и делиться с ними прибылью.
Оборудование маалямпё дешевле (если исключить скважину), а значит и накрутка меньше.
P.S. При илмавеси нужен сертифицированный установщик, при маалямпё можно все делать самому.
Да, илмавеси просто дешевле по затратам при строительстве. Люди экономят. А вот в эксплуатации, по затратам электроэнергии, илмавеси будет дороже, но на это люди не смотрят. Хочется сэкономить немножко здесь и сейчас, а что будет потом, люди не особо думают.
-10С то не редкость, а уже при такой температуре разница в расходе электроэнергии раза в 2. А электроэнергия дорожает.
..
По большому счету я не вижу разницы между илмавеси и простым кондиционером, и тот и тот удовлетворительно работают до -15С. Илмавеси ставят, если у вас теплые полы, хочется комфорта и для этого нужна теплая вода. А при радиаторах то какой комфорт? Да, конечно, если дом состоит из многих закрытых помещений, то кондиционером тепло во все не подашь, а для радиаторов нужен хотя бы илмавеси, чтобы он нагревал для них воду.
А так, самый бюджетный вариант - повесил в гостинную кондиционер помощнее, выставил ему +25С, чтобы тупо вносил тепло во внутренний объем дома, и оно бы растекалось по остальным помещениям, а радиаторы пусть только догревают немного воздух в других помещениях от прямого электричества, то есть не трогать вообще вашу нынешнюю систему отопления.
Цена вопроса менее 3000 Евро.
А что по поводу маалямпу скважины? В нее ж вставляют трубку какую-то? Ее нужно менять через 20 лет или работы по скважине долговечны?
По поводу обычного кондиционера, здесь мне не понять, т.к. мне нужно еще воду греть. я летом отдаю 160 за эл-во за нагрев воды. это просто ужасно. поэтому, решил весилямпопумпу, к тому же еще полы греть. я слышал про instant heaters которые в ванной и на кухне ставятся, но в Финляндии почему-то ни у кого не видел.
p.s. у меня 2х этажных большой дом, мне нужно будет 2 кондиционера, и то, скорее всего, они всю площадь нормально не покроют.
Скважина и трубки в ней вечные.
Горячая вода обычно составляет 10% от всех затрат на отопление. 160 Евро только на нагрев или это общие расходы летом? Безусловно, греть горячую воду просто электричеством дороговато, но из-за одной горячей воды ставить илмавесипумппу не стоит.
Тепло снизу всегда идет вверх, так что второй этаж будет прогреваться по умолчанию восходящим теплом с первого этажа, если поставить два кондиционера, или один мощный, на первый этаж.
Укрупненно можно принять такую аксиому:
Простой кондиционер уменьшит расходы на обогрев в течении года раза в два.
Илмавеси раза в три
Маалямпё раза в четыре.
P.S. Маалямпё еще дает, при желании и некоторых дополнительных затратах, еще и халявный холод без затрат на электроэнергию.
Скважина и трубки в ней вечные.
Горячая вода обычно составляет 10% от всех затрат на отопление. 160 Евро только на нагрев или это общие расходы летом?
160 это общие расходы на эл-во, но 80% из этой суммы точно за нагрев воды для пользования в ванной и т.п. (у нас бак 3000 литров, и ему нужно температуру 50-60 градусов держать для этого), т.к. мы полы летом не греем и радиаторы у нас выключены, сама система отопления переведена в летний режим.
Укрупненно можно принять такую аксиому:
Простой кондиционер уменьшит расходы на обогрев в течении года раза в два.
Илмавеси раза в три
Маалямпё раза в четыре.У нас, кстати, с насосом "воздух-вода" даже и три не получается. После очередного апдейта софта на экранчике появились два прогресс-бара, один показывает сколько энергии потреблено из сети в Квт*ч, второй - сколько тепла сгенерировано тоже в Квт*ч. Так вот на данный момент - экономия всего около 1,8. Я понял, что установка этой илмавеси нам просто никогда не окупится :(
Был бы дом для постоянного проживания - действительно маалямпё бы рассматривал.
При минусовой температуре под -10С так и есть, не более 2. Зато в осенне-весенний период КПД хороший. А я и писал по году, а не по одному зимнему месяцу.
Так вот на данный момент - экономия всего около 1,8. Я понял, что установка этой илмавеси нам просто никогда не окупится :(
Был бы дом для постоянного проживания - действительно маалямпё бы рассматривал.
На данный момент, т.к. декабрь-январь? а что летом счет за эл-во показывает? или вы недавно установили? У вас какой бренд? Если что-то финское или европейское, может не так быть эффективным как япоское/корейское.
На данный момент, т.к. декабрь-январь? а что летом счет за эл-во показывает? или вы недавно установили? У вас какой бренд? Если что-то финское или европейское, может не так быть эффективным как япоское/корейское.Да, апдейт софта, когда она начал показывать потреблённую vs выработанноую энергию накатился где-то как раз когда морозы в ноябре вдарили.
Шведский NIBE. Предлагали "Самсунг", он до -25 в состоянии насосом молотить (NIBE до -20), а цена чуть не ниже, чем на NIBE была, но на "Самсунги" очередь такая была, что вся зима 20/21 прошла бы мимо. Я начал было электромеханику городить для удалённого управления ёльюкаттилой, но потом понял, что овчинка выделки не стоит и мы согласились на NIBE.
Вопрос про холодный мост.
В двух местах у входных дверей в доме лежит плитка с подогревом. По нынешним временам довольно дорого, но где-то читал, что если отключить, то плитка отвалится (я так подозреваю от перепада температур).
Вопрос к спецам - действительно так? Или без этого в доме будет существенно холодней из-за теплопотерь через двери?
А так, самый бюджетный вариант - повесил в гостинную кондиционер помощнее, выставил ему +25С, чтобы тупо вносил тепло во внутренний объем дома, и оно бы растекалось по остальным помещениям.
Расскажите пожалуйста,как кондей может вырабатывать тёплый воздух?
Ведь он же заполнен хладогентом ,который охлаждает воздух.
Или там ещё и стоят внутри ТЭНы,которые при необходимости греют воздух?
Расскажите пожалуйста,как кондей может вырабатывать тёплый воздух?
Ведь он же заполнен хладогентом ,который охлаждает воздух.
Или там ещё и стоят внутри ТЭНы,которые при необходимости греют воздух?
Точно так же, как и холодный. Все тот же принцип работы обычного холодильника. В холодильнике же тоже можно, при определенных действиях, сделать так, чтобы внутри было жарко. Просто жидкий фреон качается в другую сторону.
Хладагент охлаждает воздух тогда, когда он из жидкого состояния переходит в газообразное. А нагревает, когда наоборот, из газообразного переходит в жидкое. Как во внутреннем блоке кондея, так и во внешнем блоке, стоят радиаторы, ну вот примерно такие как у автомобиля. В зависимости от того, что нужно, тепло или холод, жидкий фреон и подается или во внутренний радиатор, или во внешний. В этих радиаторах и происходит или испарение жидкого фреона с выделением холода, или конденсация газообразного фреона с выделением тепла.
Откуда берется тогда жидкий фреон, ведь он же не бесконечен? Вот компрессор, который как раз и потребляет львиную долю электроэнергии в кондее, сжимает отработавший газообразный фреон до такого давления, при котором он снова превращается в жидкий. При этом выделяется тепла в 3,5-4 раза больше, чем расходуется электроэнергии на это сжатие.
Нет, ТЭНов там нет.
А если нужна физика процесса, то наберите в гуугле "цикл Карно".
Точно так же, как и холодный. Все тот же принцип работы обычного холодильника.....
Спасибо,что разжевали.Давно задумывался,но не понимал сути.
А чтобы по этому принципу прогревать дом в 6 комнат, нужно видимо несколько таких установок?
От одной тёплый воздух вряд-ли будет разбегаться по всем комнатам.
Спасибо,что разжевали.Давно задумывался,но не понимал сути.
А чтобы по этому принципу прогревать дом в 6 комнат, нужно видимо несколько таких установок?
От одной тёплый воздух вряд-ли будет разбегаться по всем комнатам.
мне очень удивительно, в связи с этим вопросом, почему еще не придумали кондционеры, которые воздух через существующую вентиляцию не гоняют, ведь тогда теплый воздух попадет во всех комнаты.
мне очень удивительно, в связи с этим вопросом, почему еще не придумали кондционеры, которые воздух через существующую вентиляцию не гоняют, ведь тогда теплый воздух попадет во всех комнаты.
Давно придуманы, но чтобы воздухом подавать достаточно тепла в разные помещения, нужны большие разводящие воздуховоды, которые занимают много места под потолком. Решетки в потолке/в стене и т.д. В Америке таких систем очень много, но там к отоплению вообще относятся легкомысленно, как впрочем вообще к строительству домов ввиду теплого климата.
Спасибо,что разжевали.Давно задумывался,но не понимал сути.
А чтобы по этому принципу прогревать дом в 6 комнат, нужно видимо несколько таких установок?
От одной тёплый воздух вряд-ли будет разбегаться по всем комнатам.
Все помещения - это один общий теплый объем, и если вносить тепло в какую то одну комнату, самую большую или большую прихожую, то тепло так или иначе будет попадать и в остальные помещения, а значит мощность обогрева этих других помещений основной системой отопления уменьшится. А если двери в помещения еще и все время открыты, так и вообще хорошо будет.
Но следует заметить, что обогрев кондиционером не может быть основной системой обогрева дома, так как в морозы такой кондей просто не работает, или работает с низким КПД. При 0С нормально, при -5С еще тоже ничего. А вот при -10С он еще работает, но уже с низким КПД. При -20С жрет электричества столько же, сколько дает тепла.
А вот снижать нагрузку основной системы ( электрообогрев, дизельный котел, дрова и т.д. ) он может, что в конечном итоге приводит к уменьшению затрат на отопление в целом по отопительному сезону. Ведь в отопительном сезоне много дней, когда температура на улице не ниже -5С.
Но следует заметить, что обогрев кондиционером не может быть основной системой обогрева дома, так как в морозы такой кондей просто не работает, или работает с низким КПД. При 0С нормально, при -5С еще тоже ничего. А вот при -10С он еще работает, но уже с низким КПД. При -20С жрет электричества столько же, сколько дает тепла.
У меня просто котёл на газу.Пошли счета по 600 евро в месяц.Против прошлогодних по 200-250 евро
Думаю далее комменты излишни...
Нужно что то предпринимать!
У меня просто котёл на газу.Пошли счета по 600 евро в месяц.Против прошлогодних по 200-250 евро
Думаю далее комменты излишни...
Нужно что то предпринимать!На газу? В Фи есть магистральный газ? А по поводу резкого роста, в прошлом году тоже не тёплая зима была. Может ваш котёл пора обслужить? Форсунки там забились, почистить сам котёл надо ...
На газу? В Фи есть магистральный газ? А по поводу резкого роста, в прошлом году тоже не тёплая зима была. Может ваш котёл пора обслужить? Форсунки там забились, почистить сам котёл надо ...
Есть.На моей улице несколько домов на газу!
Котёл тут не при чём.И он относительно свежий,ему 7 лет.
Просто цена на газ поднялась в 4 с лишним раз! это всем известно!
На работе тоже газовые печи.Платили всегда 5000евро +/- в месяц за газ.
Сейчас платим 22000 евро в месяц!
На газу? В Фи есть магистральный газ? А по поводу резкого роста, в прошлом году тоже не тёплая зима была. Может ваш котёл пора обслужить? Форсунки там забились, почистить сам котёл надо ...
Не надо дурака то включать. Известно же, почему газ так подорожал.
А так, с 1975 года уже магистральный газ в Финляндии есть.
Не надо дурака то включать. Известно же, почему газ так подорожал.
А так, с 1975 года уже магистральный газ в Финляндии есть.А зачем так резко? На меня постоянно наезжаете, что я, дескать, категоричен, а сами не лучше.
Да я слышал, есс-но, что газ прыгает, но речь шла о спотовой цене и прыгает он в таких пределах, что откуда мне знать, что и розничная цена так же прыгает? Я газ не использую, а эл-во, например, несмотря на подорожание всех энергоносителей (не только газа) подорожало, но отнюдь не в разы, поэтому я решил, что и розничный газ не так сильно подорожал.
А зачем так резко? На меня постоянно наезжаете, что я, дескать, категоричен, а сами не лучше.
Да я слышал, есс-но, что газ прыгает, но речь шла о спотовой цене и прыгает он в таких пределах, что откуда мне знать, что и розничная цена так же прыгает? Я газ не использую, а эл-во, например, несмотря на подорожание всех энергоносителей (не только газа) подорожало, но отнюдь не в разы, поэтому я решил, что и розничный газ не так сильно подорожал.
То есть вы не в курсе? Хорошо, доставлю себе удовольствие просветить вас.
Помните буквально год с небольшим назад, в марте 2020 года, вы с Октавой прыгали до потолка, когда пришла новость, что Польша отсудила у Газпрома 1,5 млрд долларов в Стокгольском арбитраже ( есть такой самый честный суд на свете )?
Суть иска была в том, что привязка контрактов на поставки газа по нефтяным котировкам несправедлива, и Польша требовала изменить контракт так, чтобы привязки цен были по ценам на споте. Стокгольмский арбитраж, естественно, иск удовлетворил, ну а как же, что тут такого взять и поменять своим решением условия контракта подписанного обеими сторонами? А также присудил выплатить эти 1,5 млрд за якобы переплаченные деньги ранее за какой-то там период. А также сократил временной лаг ( задержку по пересчету цен ) с 6-9 месяцев до 3 месяцев.
Создали, так сказать, прецедент.
Ну и все остальные обладатели долгосрочных контрактов, то есть почти все страны ЕС обратились к Газпрому с предложениями тоже поменять привязки с нефтяных котировок на спотовые на основании решения Стокгольмского арбитража. Давая понять, что иначе тоже пойдут в суд. Поменяли. И Финляндия в том числе. Ну как же, ведь тогда цена газа на споте была около 50 долларов. Что ж мы, рыжие что-ли?
Ну и все.
Если бы контракт не меняли, то при нынешней цене нефти около 75 долларов газ для Финляндии стоит бы около 270 - 300 долларов. Ну, а поскольку перешли на привязки по споту, где цены сейчас прыгают от 1000 до 2000, то и получите, что хотели.
Эти 1,5 млрд Газпрому давно уже вернулись с лихвой.
Самой забавное, что пару месяцев назад Польша написала Газпрому письмо, что типа давайте отыграем назад. Но "Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море".
Учитывая 3-хмесячный лаг следует ожидать дальнейшего повышения цен на газ в Финляндии по долгосрочному контракту. Это около 1,5-2,0 млрд м3 газа в год.
Горячо благодарим товарищей поляков за такие цены на газ.
То есть вы не в курсе? Хорошо, доставлю себе удовольствие просветить вас.
Помните буквально год с небольшим назад, в марте 2020 года, вы с Октавой прыгали до потолка, когда пришла новость, что Польша отсудила у Газпрома 1,5 млрд долларов в Стокгольском арбитраже ( есть такой самый честный суд на свете )?Ох как вас эта тема-то цепляет! :)
Категорически не хочу зашумлять эту тему очевидно политической дисскуссией, но позволю себе приведённое выше ваше высказывание всё-таки прокомментировать (тоже зацепило, не скрою :) ):
Первое, "самый честный суд на свете" был выбран "Газпромом" добровольно (ибо, простите, нужно где-то возникающие споры решать). Элементарно находится: https://yandex.ru/turbo/eadaily.com/s/ru/news/2020/07/02/stokgolmskie-arbitry-za-45-mlrd-gazpromu-pora-menyat-sud-ili-menyatsya.
При этом в контрактах именно российский холдинг выбрал Стокгольмский арбитраж в качестве последнего арбитра в спорах с партнерами. Все вопросы к г-ну Миллеру. Наверное ему стоило настоять на нигерийском суде :)
Второе, в споре с "Нафтогазом" как раз-таки в 2017г. решение "самого честного суда на свете" было (внезапно!) в пользу "Газпрома". Вот вам ссылка не куда-нибудь, а на святую для всех местных "любителей РФ из-за рубежа" "Рашу Тудэй": https://russian.rt.com/ussr/article/463397-gazprom-naftogaz-sud.
За сим, простите, если хотите продолжить обсуждать "проклятых поляков" - велком в любую политическую ветку, в этой ветке - я пас :)
Ну так вы же не в курсе были, почему цены в 4 раза подскочили. Я просто вам рассказал, почему. И, собственно, не столько вам, с вами то как раз все ясно, а простым людям, которым на политику наплевать, но по счетам то платить им.
Решение суда это прямая причина в росте цен. Взрыватель в бомбе. Каюсь, поёрничал немножко, не смог себе отказать в таком удовольствии.
А если вы все это и так знали, то чего же обижаетесь на меня, когда я про "дурака включил" написал?
Если же серьезно, то раньше здесь политику почему то отделяли от экономики. А теперь вот, видим результаты этой политики в своих счетах.
Горячо благодарим товарищей поляков за такие цены на газ.
Так народ молчит же,все всё проглотили.Как будто так и надо.Страна то богатая.У всех зарплаты 5000 евро + чистыми.Подумаешь ,заплатим 300 евро или 700? )
В Казахстане подняли цену на сжиженый газ s 60 до 120 тэнге,народ тут же вышел на улицы !
Правители их услышали и пообещали снизить вообще до 50 тэнге.
Будет или нет-пока не знаем.Но по крайней мере что то происходит.
Так народ молчит же,все всё проглотили.Как будто так и надо.Страна то богатая.У всех зарплаты 5000 евро + чистыми.Подумаешь ,заплатим 300 евро или 700? )
В Казахстане подняли цену на сжиженый газ s 60 до 120 тэнге,народ тут же вышел на улицы !
Правители их услышали и пообещали снизить вообще до 50 тэнге.
Будет или нет-пока не знаем.Но по крайней мере что то происходит.
Так еще же и самолеты надо покупать. Ну вот надо и всё!
А народ? Так народ одурачен. За зеленых вон голосует.
Vnik, мы вчера установили ilmavesilämpöpumppu. Воду для потребления в душе и кранах эта система очень хорошо греет, а вот батареи совсем немного теплые. Написано на устройстве что температура воды в них 32.5 градусов. Сисема стоит в авто-режиме и в доме не холодно (22 градуса). Я так понял что она как-то меряет температуру и сама решает как греть. Буду еще смотреть как работает при -20. Мы планируем менять также батареии на большие. Нам те кто устанавиливали ilmavesilämpöpumppu что-то сказали про размер труб, что они тонкие, но мы не поняли на что это влияет. Скажите, размеры труб сильно влияют на отопление батарей и что делать если они тонкие?
Так еще же и самолеты надо покупать. Ну вот надо и всё!
А народ? Так народ одурачен. За зеленых вон голосует.
Когда на таком уровне дурачат...
У зелёных свои политинформаторы.
https://korrespondent.net/world/4438423-stoltenberh-obvynyl-hazprom-v-manypuliatsyy-tsenamy-na-haz
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил российский Газпром в манипулировании ценами на газ на европейском рынке. Об этом он сказал, в ходе визита в Германию в ответ на вопрос о Северном потоке – 2.
Так, Столтенберг процитировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что Газпром занимается манипулированием ценами на газ в ЕС."
https://www.interfax.ru/business/816053
И финны тоже Россию обвинят?
Vnik, мы вчера установили ilmavesilämpöpumppu. Воду для потребления в душе и кранах эта система очень хорошо греет, а вот батареи совсем немного теплые. Написано на устройстве что температура воды в них 32.5 градусов. Сисема стоит в авто-режиме и в доме не холодно (22 градуса). Я так понял что она как-то меряет температуру и сама решает как греть. Буду еще смотреть как работает при -20. Мы планируем менять также батареии на большие. Нам те кто устанавиливали ilmavesilämpöpumppu что-то сказали про размер труб, что они тонкие, но мы не поняли на что это влияет. Скажите, размеры труб сильно влияют на отопление батарей и что делать если они тонкие?
Температура воды в батареях регулируется встроенной в насос автоматикой. Чем ниже температура на улице, там выше температура воды, идущей в батарею. Банальный график, по оси Y температура воды, по оси X температура на улице. В памяти автоматики насоса есть несколько таких графиков, отличающихся друг от друга, штук 10. Под индивидуальные особенности конкретного дома и подбирается такой график. Графики могут редактироваться. Установщики и поставили вам какой-то из этих графиков. Не факт, что он оптимальный, надо какое-то время наблюдать за работой ТН.
Толщина труб влияет на их пропускную способность. Раньше, когда у вас было отопление от котла, трубы принимались из расчета, что в батареи идет +80С, а выходит +60С. То есть разница температур 20С. Сейчас, при ТН, к вас будет примерно так: Входит +55С, выходит +45С. Разница 10С. То есть, чтобы перенести по трубам к батареям то же самое количество тепла, воды по трубам нужно перегнать в два раза больше. И если трубы тонкие, то сделать это так просто не получится.
[russian.fi, 2002-2014]